传统工艺类型
织物
跨地区汇总介绍全国各地的织物。
地区（可多选）
59 项
桐生织
Kiryu-ori
桐生织是以群马县桐生市为中心织造的丝绸织物，是经济产业大臣指定传统工艺品。其历史可追溯至奈良时代，《续日本纪》记载和铜七年（714年）曾向朝廷进献丝织品'あしぎぬ（Ashiginu）'。江户时代，桐生积极吸收西阵与西方的织造技术不断发展，并受到幕府优待，成长为足以与'西有西阵、东有桐生'之称相媲美的重要产地。桐生织以先染纹织（提花织）为基础——即先将丝线染色后再织造的技法，最大特色在于运用御召织、纬锦织、经锦织、风通织、浮经织、经絣纹织、綟织这七种技法。1977年被指定为传统工艺品，如今仍以桐生织物协同组合为中心，生产从和服面料、腰带面料、金襕面料、服装面料到和洋小物在内的多种多样的产品。
小千谷缩（苎麻织物）
Ojiya Chijimi
小千谷缩是以新潟县小千谷市为中心织造的苎麻麻织物。苎麻又称拉米（ramie），其纤维较长，富有挺括感与韧性。织造时在纬线上施加强捻，最后经热水揉搓整理，布面便会生成被称为皱纹（シボ）的细密褶皱。得益于这种皱纹，布料不易黏贴肌肤，透气性与吸湿性俱佳，作为夏季和服衣料深受人们喜爱。相传江户时代初期，据说来自播州明石的堀次郎将俊（明石次郎）对越后的麻布加以改良，由此开端。每年2月至3月的晴天，人们会将织好的布匹铺展在雪原上进行'雪晒'，这已成为小千谷的季节风物。1955年被指定为国家重要非物质文化遗产，1975年被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。2009年，与越后上布一同被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。
信州绸
Shinshu Tsumugi
信州绸是长野县各地织造的丝织品的总称。上田绸、松本绸、饭田绸、伊那绸，以及使用天蚕丝的有明绸（安昙野绸）和山茧绸等，各地发展起来的绸统称为信州绸。信州自古养蚕兴盛，甚至被称为'蚕之国'。江户时代初期，各藩奖励养蚕，农家将难以缫成生丝的蚕茧制成丝绵后纺线，作为副业织绸，这被认为是信州绸的开端。丝线先用草木染料染色，再用手投杼（てなげひ）打入纬线手工织造，织成条纹、格纹、絣（扎经染色花纹）及素色风格的布料。主要产品为和服面料、腰带和羽织，近年也制作西式服装、包袋和披肩。1975年被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。在上田市和驹根市的工房，可以体验手工织布。
西阵织
Nishijin-ori
西阵织是以京都市北部西阵地区为中心生产的先染高级丝织物总称。它是先将丝线染色后再织出图案的“纹织物”，传承有爪搔本缀织、经锦、纬锦、缎子、朱珍、绍巴等12种被指定为国家传统工艺品的技法。其起源相传可追溯至5〜6世纪左右由大陆传入的织造技术，平安时代在宫廷织部司的管辖下不断发展。应仁之乱后，避难在外的织工们回到西军曾驻扎的旧址重新开展织造业，因而得名“西阵”。江户时代确立了深受大名、豪商喜爱的高级织物的名声，如今仍以带地为中心，支撑着日本的和服文化。从图案设计、染色到织造，众多专业工匠分工参与，坚持多品种少量生产的体制，也是其一大特色。
置赐紬
Oitama Tsumugi
置赐紬是山形县南部置赐地区（米泽市、长井市、西置赐郡白鹰町）所织造紬织物的总称。其源头可追溯至米泽藩主上杉鹰山为重建藩内财政而推行的殖产兴业政策，此后米泽紬、长井紬、白鹰紬三大产地各自培育出独特技法，共同发展至今。米泽紬以红花、草木染色之美见长；长井紬以纬总絣、经纬并用絣的精细图案著称；白鹰紬则凭借全国仅白鹰町织坊传承的'夹板絣'技法，织出纤细的小絣纹样。1976年（昭和51年），这三大产地的紬织物被统一指定为经济产业大臣指定传统工艺品'置赐紬'。质朴温润的手感与手工织就的絣纹之美，至今仍吸引众多和服爱好者。
伊势崎絣
Isezaki-gasuri
伊势崎絣是在群马县伊势崎市及周边地区生产的丝绸织物，是经济产业大臣指定传统工艺品。据传产地历史可追溯至古坟时代出土的麻织物，江户时代后期开始正式实现商品化生产。明治13年（1880年）伊势崎太织公司成立，品质与产量随之提升，大正至昭和初期迎来黄金时期，花纹铭仙'伊势崎铭仙'的产量一度占全国约一半。伊势崎擅长运用手工捆扎、夹板染等方式分段染色的絣织技法，其中在经线与纬线上均使用絣线以织出精细图案的'并用絣'，被认为是仅在伊势崎发展起来的独特技法。1975年被指定为传统工艺品，如今仍以伊势崎织物协同组合、伊势崎织物工业组合为中心传承技艺。
近江上布
Omi-jofu
近江上布是琵琶湖东岸湖东地区、现今爱庄町与东近江市一带织造的麻织物，1977年被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。该产地相传自室町时代起便以麻织物闻名，江户时代作为与奈良晒、越后缩齐名的高级麻织物「高宫布」，经近江商人之手流通全国。近江上布分为两大系统：以手工纺捻的大麻、苎麻纬线织造的「生平」，以及织出绞染花纹的「絣」，二者均被视为盛夏用高级和服面料而备受珍视。麻织物特有的爽滑触感与透气性，也使其在近代被广泛用作蚊帐布料，支撑着近江地区的日常生活。如今，这项技艺由为数不多的传统工艺师在爱庄町的近江上布传统产业会馆为据点传承下来。
秩父铭仙
Chichibu Meisen
秩父铭仙是以埼玉县秩父市为中心生产的平织丝织物，2013年（平成25年）被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。相传源自崇神天皇时代，知知夫彦命向当地居民传授了养蚕与织布的技艺。最初是利用不合规格的蚕茧制成的耐用劳作服「太织」，因其结实耐穿而有「鬼秩父」的别称。转折点出现在1908年（明治41年），坂本宗太郎发明了独特的技法「松绑印染（hogushi-nassen）」：先将经线粗略假织成片状，进行型染后再与纬线交织，使经线的图案与纬线的颜色相互重叠，形成富有层次感的花纹。由于染色不分正反面，两面均可使用，这一特点也使其在大正、昭和年间成为风靡全国的时尚服装。如今，秩父市内的机坊依然传承着这项技艺。
博多织
Hakata Ori
博多织是在福冈市博多地区织造的丝绸织物，被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。其起源可追溯至1241年，博多商人满田弥三右卫门随禅僧圆尔（圣一国师）赴宋（中国），将织造技艺带回日本。江户初期的1600年，统治筑前的黑田长政选定博多织作为献给幕府的贡品，由此开始每年进献带地的惯例，'献上博多织'之名由此广为流传。将佛具独钴与华皿图案化的纹样，搭配象征父母守护子女的'亲子缟'与象征子女孝顺父母的'孝行缟'，构成了博多织代表性的献上纹样。经线密排、纬线用力打紧的独特织法，织就出厚实挺括的布料，因此自古便被视为越系越紧、不易松脱的珍贵带材。1976年被指定为国家传统工艺品，至今已培养出两位人间国宝级织匠。
盐泽紬（丝绸织物）
Shiozawa Tsumugi
盐泽紬是以新潟县南鱼沼市盐泽地区为中心织造的丝绸先染织物。所谓先染，是指先将纱线染色、再织成布的方法。盐泽地区自古便织造麻织物，奈良时代天平年间在当地织成的麻布至今仍保存于正仓院。相传在江户时代中期明和年间（1764～1771年）前后，人们将这种麻织物即越后上布的技术运用于丝绸，由此诞生了盐泽紬。经线使用生丝或玉丝，纬线使用以丝绵手工纺成的线，将采用手工扎结防染或手工摺染染成的絣（碎纹）线一根根对齐织造。被称为蚊絣的极细絣纹，以及十字絣、龟甲絣等精巧纹样，营造出高雅沉静的韵味。1975年2月被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。在同一盐泽产地，还有以'盐泽御召'之名广为人知的本盐泽，它于1976年12月被指定为另一项传统工艺品。
伊贺组纽
Iga Kumihimo (Iga Braided Cords)
伊贺组纽（いがくみひも）是以三重县伊贺市为中心制作的组纽。组纽是将多根丝线斜向交叉编组而成的绳带，其特点是比织物更有伸缩性。以丝线为主，也使用金线、银线等，在丸台、角台、绫竹台、高台（たかだい）等组台上编组而成。伊贺组纽的起源据说可追溯到奈良时代以前，早期是作为佛具和武具的绳带制作的。它作为地方产业得到大发展，是在明治35年（1902年）广泽德三郎带回江户组纽技术之后。此后，伊贺成为带缔和羽织纽的一大产地，手工组纽占全国产量的大半。1976年（昭和51年）被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。如今使用制纽机的生产也在推进，还制作钥匙扣、饰品等和服以外的产品。
十日町絣（丝绸织物）
Tokamachi Gasuri
十日町絣是在新潟县十日町市和津南町织造的丝绸先染织物。所谓先染，是指先将纱线染色、再织成布的方法。它继承了传统越后缩（麻织物）的技法，于19世纪中叶被运用于丝织物而诞生。织造时，将事先局部分色染好的经线与纬线的花纹一边对齐一边织进，自由组合经向与纬向的絣（碎纹），呈现出细腻的纹样。其魅力在于丝绸特有的光泽与沉稳的质感，从日常服装到时髦的外出服都被广泛使用。十日町自古便是织造之地，江户时代以越后缩产地而闻名。明治以后，凭借夏季衣料十日町明石缩等奠定了丝织物产地的基础，自昭和30年代（1955～1964年）起又进军以十日町友禅为代表的染色领域。如今这里是兼具先染与后染两种技术、在全国屈指可数的和服综合产地，十日町絣于1982年11月被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。
羽越科布（树皮纤维布）
Uetsu Shinafu
羽越科布是流传于山形县鹤冈市关川地区，以及新潟县村上市山熊田、雷地区的织物，将椴木、大叶椴等树皮纤维捻成纱线织造而成。作为以树皮为原料的织物，它被认为是日本历史最悠久的一种，同时也是相传源自绳文时代的'原始布'之一，与冲绳的芭蕉布、静冈的葛布并称日本三大古代布。从制线到织造的所有工序均为手工完成，需经过约22道工序、耗时约一年才能完成。其特点是结实耐水，且越用越显柔韧，过去曾用于劳作服、米袋、渔网等，如今则以帽子、包袋、腰带等形式传承至今。2005年，横跨山形、新潟两县三处产地的科布以'羽越科布'之名被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。
佐贺锦
Saga-nishiki
佐贺锦是一种手织丝织物，以金银箔用漆粘贴在和纸上、裁成细条制成的“箔线”作经线，以丝线作纬线。相传其起源可追溯至江户时代后期文政年间（1818〜1830年），肥前鹿岛藩·鹿岛锅岛家第9代藩主夫人柏冈方在病榻上，被房间天花板“网代”编织纹样之美所触动，由此获得灵感。第11代藩主夫人柳冈方与第13代藩主夫人葛子，将其发展为以纸线、棉线织成的消遣编织物，之后又演变为使用金银箔线与丝线的高级织物。长期以来曾被称为“おくみもの”、“组锦”、“鹿岛锦”等名称，1910年（明治43年）在伦敦日英大博览会展出并广受好评后，为彰显产地，遂统一改称“佐贺锦”。其特色在于精致几何纹样交织出的金银光辉，多用于腰带与小件物品。
铫子缩
Choshi Chijimi
铫子缩是流传于千叶县铫子市的棉布绉织物。相传起源于渔民妻子们为祈愿丈夫出海平安、渔获丰收而开始织造，因其独特的手感而作为夏季和服衣料备受喜爱。其最大特点是将纬线用力加捻后以浆糊固定，织成布匹后再将浆糊洗去，使布面呈现出被称为“绉纹”的细密皱褶。相传该工艺可追溯至江户时代，但大正末期一度中断生产，甚至被称为“幻之织物”。此后，在铫子市内经营棉花加工业的常世田真次郎致力于复兴，昭和29年（1954年）铫子缩被指定为千叶县无形文化财，昭和59年（1984年）又被指定为千叶县指定传统工艺品。如今，第三代织元常世田眞壱郎继承了这门技艺，在铫子缩传统工艺馆进行产品展示、销售及蓝染体验活动。
奥会津昭和苎麻织（からむし织）
Okuaizu Showa Karamushi-ori
奥会津昭和苎麻织是使用福岛县大沼郡昭和村栽培的苎麻（からむし）纤维绩线织造而成的传统织物，被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。据传昭和村的苎麻种植早在室町时代便已开始，相传在会津领主蘆名盛政时代作为产业受到鼓励扶持。江户时代1756年留存至今的《青苧畑证文》记载了近600年不曾中断的栽培历史。苎麻是一种吸湿速干性极佳的植物纤维，也是小千谷绉、越后上布等高级织物的原料之一。昭和村至今仍以手工完成从刈割、剥麻取纤、绩线到织造的全部工序，自1994年起还设立了'苎麻织体验生（织姫・彦星）'制度，接纳村外青年前来学习并传承技艺。道之站苎麻织之乡昭和内设有介绍栽培到织造全过程的苎麻工艺博物馆，游客也可在此体验实际织造。
久留米絣
Kurume Kasuri
久留米絣是以福冈县久留米市为中心、在旧久留米藩地区一带织造的靛蓝染木棉絣织物，与伊予絣、备后絣并称日本三大絣。相传其创始人是江户时代后期的一位女性井上传，她13岁时发现穿旧的靛蓝染和服褪色部分浮现出白色斑点，由此想出预先捆扎丝线再分染的技法，织出了藏青与白色相间的絣纹布，最初称为'加寿利'。从捆扎丝线防染再以蓝染色的'括扎'，到解开染好的丝线、对花织造，即便在机械化不断推进的今天，整个流程仍要经过约30道工序，完成需耗时数月。其特色在于轮廓略带渗染感、质朴温润的风格，1957年被指定为重要无形文化财，1976年又被指定为国家传统工艺品。
甲州大石绸
Koshu Oishi Tsumugi
甲州大石绸是山梨县富士河口湖町大石地区一直以来手工织造的丝织品，县指定名称为'甲州大石紬织物'。在这片位于河口湖北岸的地区，从养蚕、制丝到织布，都以手工一贯完成。经线使用一只蚕结成的本茧的丝，纬线使用两只蚕共同结成的玉茧的丝。丝线用名为座缫的工具以手工从茧中抽出。其特点是结实、轻盈、柔软，兼具丝绸特有的顺滑质感。关于郡内地区的织物，留有915年向朝廷进献丝绸的记载。江户时代末期，经由富士讲的信众和行商之手广为销售。1994年被指定为山梨县乡土传统工艺品。在大石绸传统工艺馆，可以参观织布并体验手工织布。
行田足袋
Gyoda Tabi
行田足袋是埼玉县行田市传承至今的足袋（日式分趾袜）制作技艺，为经济产业大臣指定传统工艺品。行田地处利根川与荒川之间，堆积的沙质土壤、丰富的水源以及夏季高温多湿的气候都十分适宜棉花与蓝草的种植，江户时代这里更成为蓝染棉布“青缟”的重要产地。凭借这一棉布与缝纫技艺的积累，据传贞享・享保年间（17世纪末〜18世纪前半）足袋制作由此起步，到天保年间足袋店已发展至27家鳞次栉比。明治时期随着缝纫机的引入，产量大幅提升，1938年行田足袋占据全国八成份额，成为日本首屈一指的足袋产地。市内至今仍保留着大量见证昔日繁荣的土仓、砖造“足袋仓”，2017年更被认定为日本遗产“守护和装文化足下的足袋仓之城行田”。相关资料5,484件也被指定为国家重要有形民俗文化财，如今市内厂商仍在生产从和装用到祭典用、跑步用等各类足袋。
首里织
Shuri-ori
首里织是在琉球王国城下町首里发展起来的织物总称，包含花织、道屯织、手缟、花仓织、绫中（アヤヌナーカー）五种技法。14〜15世纪左右，通过与中国及东南亚地区频繁的贸易往来，织造技术在冲绳得以培养；作为琉球王府所在地的首里，产生了色彩与图案均追求至极、格调高雅的织物，用作王族、士族的礼服以及献给册封使的贡品。其中花仓织、道屯织为王家、贵族专用织物，成为除首里以外任何地区都不被允许织造的独有技法。原料以丝线为主，兼用棉线、麻线、芭蕉线，并用琉球蓝、福木等植物染料染色。1983年被指定为经济产业大臣指定传统工艺品，如今仍以那霸传统织物事业协同组合为中心传承技艺。
锅岛缎通
Nabeshima Dantsu
锅岛缎通是日本最古老的棉制缎通（手织地毯），发祥于佐贺城下郊外嘉濑乡扇町村。相传江户时代元禄年间（1688〜1704年），农夫古贺清右卫门在长崎向中国工匠学习了缎通的织造方法，织成“扇町毛毡”，由此发端。这项技术据说经中亚、土耳其、中国传入此地，与使用羊毛的海外缎通不同，其经线、纬线全部采用佐贺县白石产等优质棉花，是其一大特色。佐贺藩第三代藩主锅岛纲茂闻其美名，赐予扶持米加以保护，锅岛缎通由此成为藩的御用品，长期禁止向一般民众售卖。明治时代开始对外销售，并曾在1873年维也纳世界博览会上展出。如今仍沿用数百年前的手织机，由工匠一件一件精心织造，作为珍贵的传统工艺品传承至今。
馆山唐栈
Tateyama Tozan
馆山唐栈是将细棉线用蓝、山桃树皮等植物染料染色，织成时髦条纹图案的棉织物。其根源可追溯至桃山时代从印度传入的名为“唐栈留”的条纹织物，江户时代作为时髦的和服衣料深受平民喜爱。馆山地区的生产始于明治初期，初代齋藤茂助在东京的授产所向川越唐栈的匠人学习技艺，明治23年移居馆山开设工坊。此后技艺由齋藤家一子相传，成为全国罕见的、别无传人的传统织物。匠人以40〜80支的极细棉线，靠舌头判断染液浓度进行染色，再用高机精心平织，最后经木槌敲打的“砧打”工序，赋予布料独特的光泽与柔韧质感。如今第四代传人齋藤裕司独自一人在馆山市长须贺的工坊中坚守着全部工序。
牛首紬
Ushikubi-tsumugi
牛首紬是在灵峰白山脚下、石川县白山市白峰（旧牛首村）传承约800年的绢织物。其最大特色在于以两只蚕共同结成一个茧的“玉茧”为原料，采用将茧放入热水中煮制、以手直接抽丝的“座缫”这一古法制丝技艺。这种玉丝虽带有不规则的节疤，却富有弹性与伸展性，织就出兼具独特柔韧光泽与坚韧质地的布料。其坚固程度甚至连钉子勾挂也不会破裂，因而得名“拔钉纬”，长期以来因其耐日常使用的高实用性而备受推崇。作为豪雪地带的白峰，因地形多为斜坡、耕地稀少，自古以来养蚕便是宝贵的现金收入来源，纺织紬绸也作为女性的手工艺代代相传。如今仍以白峰的织坊为中心，延续着这一传统。
郡内织物（甲斐绢）
Gunnai Textiles (Kaiki Silk)
郡内织物是以山梨县东部郡内地区、尤其是富士山麓的富士吉田市和西桂町为中心织造的先染织物。平安时代的法令集《延喜式》中记载甲斐国为缴纳布匹的国家，这里被视为延续千年以上的织物产地。江户时代，郡内缟等丝织物声名远扬，甚至出现在井原西鹤的浮世草子中。甲斐绢（かいき）的源流是经南蛮贸易传入的'海气（かいき）'，作为用于羽织里衬的高级丝织物，从江户时代到昭和初期一直盛行织造。甲斐绢本身已于1940年代消失，但'先染、细支、高密度'的技术至今仍被传承。如今这里生产伞面布、领带面料、服装面料和室内装饰面料等，日本国产领带面料的4成使用这里的织物。织坊云集的富士吉田也被称为'织布小镇（ハタオリマチ）'。
读谷山花织
Yomitanzan Hanaori
读谷山花织是流传于冲绳本岛中部读谷村的纹织物，特征是通过使经纱、纬纱浮起而织出的几何形花纹。相传其起源可追溯至14～15世纪琉球王国因与中国、东南亚贸易而繁荣的大交易时代，从大陆传入的浮织技法在读谷山（今读谷村）独自发展而成，曾作为献给王府的贡布及士族服饰而备受珍视。明治时代以后逐渐衰落，第二次世界大战冲绳战役期间几近失传，1964年读谷村的有志之士凭借老人的记忆与遗留的古布着手复原，时隔约90年使技艺得以复苏。复兴的推动者们其后成立了读谷山花织事业协同组合，致力于培养后继者与传承技艺。图案有“钱花（金巴纳）”“扇花（欧吉巴纳）”“风车花（卡吉马雅巴纳）”三种基本纹样，分别寄托了富贵、子孙繁荣、长寿的祈愿。1976年被指定为国家传统工艺品，如今生产棉、绢质地的腰带、和服布料，以及美纱腰带等多种多样的产品。
久米岛紬
Kumejima Tsumugi
久米岛紬产自冲绳本岛西侧海上的久米岛，是由一位织工独自完成养蚕、染色到织造全部工序的丝织物。15世纪左右久米岛已有养蚕活动，1637年被定为向琉球王府缴纳的贡布之后，其精湛技艺不断磨练。日本各地的紬绢织技法据传以久米岛为起点，经冲绳本岛、奄美大岛传至日本本土，也被视为大岛紬、结城紬等全国紬织物的源流之一。其最大特色在于从纺线、图案选定、染色到织造的全部工序均由一位织工独自完成。反复以福木、藤菝葜（グール）、车轮梅（テカチ）等植物染色后，再浸入岛上的泥土进行铁媒染，呈现出深邃的黑褐色与内敛光泽。1975年被指定为国家传统工艺品，2004年更获指定为国家重要非物质文化遗产。久米岛紬事业协同组合为技艺传承的核心机构，久米岛紬之里结缘馆（ユイマール館）可参观制作工序并体验织染。
松阪木棉
Matsusaka Momen (Matsusaka Cotton)
松阪木棉（まつさかもめん）是在三重县松阪市和明和町生产的棉织物。其特点是使用以天然蓝靛预先染色的纱线，织成细密的条纹。这种条纹也被称为'松阪缟'。松阪一带自古纺织业兴盛，15世纪前后棉花传入后，这些技术被木棉织造所继承。江户时代作为农家副业被大量织造，三井家、长谷川家、小津家等松阪商人在江户推广销售。远看似素色、走近才能看出条纹的花样，在节俭令的时代被视为'粋'（雅致）而受到喜爱。据说最多时一年有50万〜60万反（匹）在江户售出。如今由御絲織物以机织方式继续生产，手织技艺则由松阪もめん手織り伝承グループゆうづる会等团体传承。是三重县指定传统工艺品。
京组纽
Kyo-kumihimo
京组纽是在京都市及宇治市周边制作的组纽，工匠使用圆台、角台、高台等多种编台，将数十根丝线以手工编织成一条绳带。仅基本编法就约有40种，若包含花样变化则据说超过3,000种，技法之丰富令人惊叹，复杂编结出的细腻纹理与优美光泽是其特色所在。过去多用于神具、佛具及武具的绳带、佩饰，如今则主要用于和服的腰带绳、羽织绳，也广泛应用于饰品等领域。1976年被指定为国家传统工艺品。
芭蕉布
Bashofu
芭蕉布是取自丝芭蕉（一种纤维芭蕉）茎部纤维纺线织成的布料，是冲绳具有代表性的夏季织物。据古代记录，13世纪左右已有织造，15世纪左右便已确立与现今几乎相同的制法。琉球王国时代，丝芭蕉在王府直营的芭蕉园中栽培，从王族服饰到庶民日常衣物皆广泛使用，是冲绳民众最为熟悉的布料。其中国头郡大宜味村喜如嘉自古便是芭蕉布的著名产地。第二次世界大战冲绳战役使生产遭受毁灭性打击，但战后不久，平良敏子女士便着手复兴制作技艺，在喜如嘉重振了这门手艺。1974年以'喜如嘉的芭蕉布'之名被指定为国家重要非物质文化遗产，以平良敏子女士为核心的喜如嘉芭蕉布保存会获认定为该文化遗产的保护团体。从丝芭蕉栽培、纺线、扎绞、染色到织造，历时三年之久才能完成，成品具有挺括清凉的质感，平良敏子女士本人也于2000年获认定为人间国宝（重要非物质文化遗产传承人）。
挂川葛布
Kakegawa Kuzufu (Kakegawa Kudzu Cloth)
挂川葛布是在静冈县挂川市代代织造的布料。从山野中野生的葛的藤蔓中取出纤维制成线，作为纬线以手工织成。其魅力在于有别于丝绸和麻的柔和沉静的光泽与古朴雅致的韵味。相传早在镰仓时代就已用于武家的服装等。江户时代受到挂川藩的保护和奖励，作为裃、袴和合羽（雨衣）的面料而备受珍视。它还成为参勤交代途经东海道挂川宿的大名们的伴手礼。进入明治时代后，失去武士的需求，转而用作隔扇（襖）面料，从而得以复兴。明治30年前后起，作为壁纸出口到美国。如今有2家织坊坚守着从采集藤蔓到手工织造的传统手工工艺。以'挂川手织葛布'之名被指定为静冈县乡土工艺品。
加贺绣
Kaga-nui
加贺绣是石川县的一种刺绣工艺，以绢丝与金线、银线绣出具有立体感的图案。相传始于室町时代初期，随着佛教在加贺地区的传播，作为装饰佛坛桌帷与僧侣袈裟的技艺从京都传入。进入江户时代后，历代加贺藩主对其厚加保护，也被用于装饰武士的阵羽织与能装束，作为与金泽金箔、加贺友禅并列的加贺传统染织文化，独自发展起来。运用“锁绣”“松绣”“菅绣”等多种技法，以丝线表现出如绘画般纤细的立体效果，是其最大特色。1991年5月，通商产业大臣（现经济产业大臣）将其指定为国家传统工艺品，目前仍以金泽市、白山市、能美市为中心，制作从装束到现代饰品等广泛品类的产品。
仙台平
Sendai-hira
仙台平是仙台市织造的男性用袴（裙裤）绢织物，据传起源于江户时代中期的贞享・元禄年间（约1680年代至1704年前后），仙台藩四代藩主伊达纲村延请御用织工，命其织造袴地及能装束等。其织法为经线使用加捻生丝，纬线使用近似生丝的丝线，边浸水边用力打纬织成，因而织物柔韧而挺括，不易起皱，具有独特的光泽与摩擦声。从江户时代到明治、大正时期，仙台平作为袴地中的极品闻名遐迩，全盛期年产量曾达30,000反之多，但随着需求减少，织坊逐渐减少，如今唯有「合资会社仙台平」一家坚守这一传统。其中被誉为最高级品的「精好仙台平」于2002年被指定为国家重要非物质文化遗产，当主甲田绥郎被认定为人间国宝。1985年（昭和60年）又被指定为宫城县知事指定传统工艺品。
大津组纽
Otsu Kumihimo
大津组纽是以大津市逢坂一带为中心传承的组纽（编织绳带）传统工艺品。组纽随佛教传入日本，最初用于捆扎经卷、袈裟绳带，以及公家、武家服饰的装饰绳。据传，大津的组纽制作始于江户时代，当时经东海道进入京都的武士、町人的刀鞘垂绳、印笼绳带常在此修理，由此发展而来。工匠们根据用途使用圆台、角台、绫竹台、内记台等多种组台，将丝线交叉编织成一条绳带，高级品使用草木染的丝线。如今，创业于庆应3年（1867年）的藤三郎纽是逢坂唯一传承这门技艺的组纽店，产品涵盖腰带绳、羽织绳到挂绳等各类小物。
宫古上布
Miyako Jofu
宫古上布是宫古岛自古传承的苎麻织物，与越后上布、小千谷绉并称，是轻薄、有光泽的顶级夏季织物。相传16世纪一位名叫稻石的女子将“绫锖布”献给琉球国王，由此开创先河；1637年，在人头税制度下，该织物被定为宫古、八重山地区的上缴贡布，此后对织造精细度的要求极高，这一技艺传承至今。原料采用岛上生长的苎麻，通过被称为“手绩”的耐心工序——将纤维不打结、徒手撕细并捻合——制成纱线。其代表性图案是在藏青色靛蓝底上织出细密的十字绞织纹样，织成后再以木槌捶打（称为“砧打”）进行整理，从而形成独特的柔韧光泽。此外，制线、靛染、织造、洗涤（整理）、修补等各道工序均由专业匠人分工完成，也是其一大特色。1978年被指定为日本国家重要非物质文化遗产，2003年苎麻纱线的手绩技艺被认定为国家选定保存技术。
远州棉䌷
Enshu Men Tsumugi (Enshu Cotton Pongee)
远州棉䌷（遠州綿紬）是在静冈县西部远州地区织造的棉织物。远州气候温暖、日照时间长，从江户时代起就作为与三河、泉州并列的棉花产地而繁荣。手织棉织物作为农家的副业普及开来，条纹棉布被称为'远州条纹（遠州縞）'。经线和纬线使用带有凹凸的竹节纱（ネップ糸）和粗节纱（スラブ糸），以传统的梭织机慢慢织造，从而形成如䌷一般质朴的手感。越洗纱线的捻度越松散并含有空气，触感也越来越柔软，这也是其特点之一。明治以后，在丰田佐吉等人发明织机的推动下，远州发展成为日本屈指可数的织物产地。如今，滨松市的ぬくもり工房常年制作100多种花样的布料和小物件。它被认为是滨松纺织设计的根源，作为代表当地的织物深受喜爱。
会津木棉
Aizu Momen
会津木棉是在福岛县会津地区织造传承约400年的棉织物。相传其起源可追溯至安土桃山时代天正年间（1573〜1592年），会津藩主蒲生氏乡在整备若松城下町的同时鼓励种植棉花，其后宽永4年（1627年）藩主加藤嘉明又从前领地伊予松山招来织师传授技艺，促使正式生产得以推广。作为一种结实耐用、越洗越有质感的朴素条纹棉织物，自江户时代起便被百姓用作日常便服与劳作服。鼎盛时期的大正年代，会津若松周边曾有约30家织坊林立，如今仅在会津若松市内留有2家、会津坂下町留有1家。会津木棉被指定为福岛县指定传统工艺品，现存织坊至今仍沿用昭和初期的旧式织机，以纵条纹与格子条纹为主织造布匹。
堺手织缎通
Sakai Teori Dantsu (Hand-Woven Carpets)
堺手织缎通（さかいておりだんつう）是江户时代后期始于堺的手工织造地毯。缎通（だんつう）是指厚实的织物地毯，其技法据说从中国传入，经由肥前的锅岛藩传播到播州赤穗和泉州堺。在堺，天保2年（1831年）丝线商藤本庄左衛門让泉利兵衛织造，并以“堺缎通”之名推向市场，这便是其开端。明治10年（1877年）参展第1届内国劝业博览会后，堺缎通广为人知。庄左衛門之孙、被称为“缎通王”的藤本荘太郎改良了技术，并亲自赴美，致力于向海外推广。明治中期，堺缎通大量销往国内外，迎来鼎盛时期。采用需要熟练技艺的手织技法，成品结实而厚重。1986年（昭和61年）被指定为大阪府指定传统工艺品。2006年（平成18年），其技术又被指定为大阪府无形民俗文化财。
三河棉布（三河木棉）
Mikawa Momen
三河棉布是爱知县东部三河地区（西尾市、蒲郡市、丰川市周边）自古以来栽培、生产的棉织物总称。相传延历18年（799年）崑仑人（据传为印度人）漂流至此，带来了棉花种子，这被视为日本棉花栽培的开端，其地点为三河国幡豆郡（现西尾市）。文献上最早的记载见于永正7年（1510年），据兴福寺大乘院的记录《永正年中记》记载，当时曾以“三川木棉”作为年贡上缴。江户时代，三河地区一带的棉花栽培与棉织业十分兴盛，作为“三白木棉”之一被运往江户方面。明治以后，引进西式纺织技术并不断发展，以“三河木棉”“三河缟”的品牌名称闻名全国。产品包括以独特纵条纹与淡雅藍色为特征的“三河缟”，以及保温性、吸水性俱佳的多重织纱布等。2007年被注册为地域团体商标。
秋田八丈
Akita Hachijo
秋田八丈是一种以玫瑰（浜梨）根皮、刈安草、莲花杜鹃等植物染料染成丝线，以'鸢色'（红褐色）为基调、织成条纹或格纹图案的丝织物。相传始于1784年（天明4年）前后，由石川泷右卫门等人带来织造技术，其技法与伊豆群岛的草木染丝织物'本场黄八丈'相通。此后，文化年间从上州桐生招来工匠蓼沼甚兵卫加以改良。明治36〜37年（1903〜1904年）前后迎来生产鼎盛期，此后生产者逐渐减少，最后坚持生产的滑川织物工厂（秋田市）于2003年停业，秋田八丈的生产一度中断。2006年，该工厂的前员工奈良田登志子女士接手设备，在北秋田市设立工坊，独自一人复兴了这项技艺。2023年，工坊迁址并更名为'秋田八丈玫瑰工坊'，如今奈良田女士仍是唯一的生产者，从染线到织造全程一人包揽，同时也致力于向地域振兴协力队队员传授技艺。
福井羽二重
Fukui Habutae
福井羽二重是明治时代在福井县大量织造的出口用丝绸织物。羽二重是将无捻的细经线两根并排、以平纹织成的面料，轻盈柔软，具有洁白美丽的光泽。福井在明治初期便向京都派遣学员等，开始研究新的丝绸织物。1880年代后半期，从先进产地桐生请来技术人员，引进了羽二重的织造技术。技术传遍全县，1890年代前半期福井县丝绸织物的产值跃居全国第一。至大正初期，电动力织机逐渐普及，北陆发展成为全国屈指可数的出口羽二重产地。此后产地转向人造丝（人绢）和合成纤维，福井至今仍是日本首屈一指的纺织产地。在胜山市，将纬线打湿后织造的「湿纬羽二重」（ぬれよこ羽二重）仍在生产。福井名点羽二重饼，也是因这种羽二重织物而得名。
京绣（京刺绣）
Kyo-nui
京绣（京刺绣）是使用一根针与多色丝线、金银线，在布料上绣出图案的京都传统刺绣工艺。其起源可追溯至平安迁都之际，负责宫中服饰装饰的“缝部司”设立之时，此后随着十二单、武将的胴服、能装束、小袖等服饰的发展而不断演进。与染色、织造并列，在日本染织史上占有重要地位，其特色在于整体构图、绣线配色与绣技、绣法融为一体，在平面布料上呈现出立体感与情趣兼备的表现力。目前仍传承约30种技法，其中绣切、驹使绣、松井绣等15种被认定为经济产业大臣指定传统工艺品的技法。近年来，京绣不仅用于和装用品，也逐渐应用于挂框作品与小物件等领域，开拓出新的需求。
越中福冈菅笠
Ecchu Fukuoka no Sugegasa
越中福冈菅笠是富山县高冈市福冈町一带制作的菅草编织斗笠，作为遮阳挡雨用具在全国的农作业和祭礼中使用，拥有400余年的历史。相传其起源可追溯至400多年前，小矢部川泛滥使沿岸一带变为泥沼地带，优质菅草在此自然生长，村里由此将编制斗笠作为副业。江户中期1670年前后，在加贺藩主前田纲纪的保护与奖励下发展为正式产业，江户后期福冈町出现斗笠批发商，开始向日本全国直接销售。相传鼎盛期的1864年出货量高达210万顶。其特色在于将竹子加工成细篾并组装成圆锥形的'笠骨制作'，与将专门栽培的菅草缝在笠骨上的'笠缝制'由男女分工完成，从栽培到成品、出货的全部工序均在当地完成，如今仍占全国产量的约九成。2009年被指定为国家指定重要无形民俗文化财，2017年又被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。
岩手手织毛呢
Iwate Homespun
岩手手织毛呢是将手工纺成的羊毛线以手工织造完成的毛织物。相传明治14年（1881年）前后，绵羊被引入二户地区时，驻留当地的英国传教士教授了纺织方法，由此发端。此后由旧东和町（现花卷市）的梅原乙子、五郎母子将其发展为产业，技术传播至盛冈的'陆奥茜会'、'日本手织毛呢'等多家工坊与企业。手工纺线特有的弹性与不易起皱的质感、轻盈的穿着体验是其特色，以植物染料染出的沉稳色调也颇具魅力。据说如今仍延续手工纺线生产的产地，全国仅岩手一地，围巾、披肩等产品因结实耐用，甚至可祖孙三代传承使用而深受喜爱。
作州絣
Sakushu Kasuri
作州絣是以冈山县津山市为中心的美作地区传承下来的棉布绞缬织物。津山地区自古以来就织造高级丝绸织物，但从17世纪初开始棉花种植普及，手纺棉线经染坊蓝染后，织成藏青素色布和条纹布，作为庶民的衣料。明治初期受到鸟取县仓吉绞缬的影响，棉制藏青绞缬逐渐普及，但后来因其他产地的大量生产织物冲击，生产与技艺一度几近断绝。战后，作为津山市产业振兴政策的一环，作州絣得到重新重视，昭和30年（1955年）前后在东京颇受欢迎，鼎盛时期动力织机与手织合计年产量达三万反。1981年被指定为'手织作州絣'冈山县乡土传统工艺品，此后一度出现织工断层，2012年日名川茂美被正式认定为传承人后，这项技艺得以再次传承。映衬在蓝色之上的几何纹样，是通过用绳子扎紧防染的'括り（扎染）'技法制作而成。
村山大岛紬
Murayama Oshima Tsumugi
村山大岛紬是以东京都武藏村山市为中心，在瑞穗町、昭岛市一带织造的絣纹（扎染纹样）丝绸织物。其源流有二：一是始于江户时代元禄年间（1688～1704年）的条纹棉布'村山绀絣'，二是以双宫茧纺出的丝线织成的粗厚丝绸'砂川太织'。明治中期以后，随着丝绸需求高涨，这两支织造传统于大正9年（1920年）前后合流，形成了作为丝绸织物的村山大岛紬。虽名中带'大岛'二字，却与奄美大岛所产的本场大岛紬完全不同，两者最大的区别在于絣线的染色技法。奄美的本场大岛紬采用泥染等费时费工的技法（使用夹板固定的'缔机'）来呈现精细的絣纹，而村山大岛紬则采用1919年由群马县伊势崎传入的'板缔染色'技法——将丝线夹在雕有纹样的型板之间加压染色，从而以相对亲民的价格实现经纬纹样分毫不差的精巧絣纹。这种织物手感顺滑轻盈，男装图案素雅精致，女装图案则时髦大方、老少皆宜。1975年被指定为国家传统工艺品。
津轻小巾刺子
Tsugaru Kogin-zashi
津轻小巾刺子是流传于以青森县弘前市为中心的津轻地区的刺子（刺绣加固技法）。江户时代，津轻藩规定农民的衣物只能使用麻布，不允许穿着棉布，因此严寒之中的津轻妇女想出在劳作服的麻布上用棉线密密缝制的方法，以提高保暖性与耐用度。其最大特色在于依照一、三、五等奇数目数经线织目来构成几何图案，并根据制作地区分为图案大气的'东小巾'、以横条纹分隔图案的'西小巾'、带有三道粗横条纹的'三条小巾'三个系统。明治时代以后棉布普及，这项技艺一度衰退，但昭和初期在民艺运动中其造型之美重新获得评价，如今仍以弘前为中心传承至今。作为青森县代表性的刺子文化，常与以菱形花纹为特色的南部菱刺子相提并论。
奈良晒（奈良漂白麻布）
Nara-zarashi
奈良晒是以奈良为中心生产的高级麻织物。室町时代后期的史料《多闻院日记》在天文十八年（1549年）的记载中已提到「晒」（漂白麻布）一事。庆长十六年（1611年），德川家康下令规定，只有在布端盖有「南都改」朱印的漂白麻布才准许出售，此后奈良晒作为幕府御用之物流通全国。享保年间（1716〜1735年）声名日盛，甚至有「上等麻布首推南都」之说，年产量据传高达三十万至四十万疋。奈良晒选用手工捻制的苎麻线织成布匹，再经漂白呈现纯白色泽，整个工序全部手工完成，历来用于僧侣袈裟、武士裃服、茶巾等格调高雅的物品。明治时代以后，随着需求变化生产规模大幅缩减，但江户时代创业的老字号织坊至今仍以手工技艺传承这门技术。
奈良组纽
Nara Kumihimo
组纽是将多股丝线交叉编织成绳带的传统技艺，据说随佛教传入，在飞鸟、奈良时代由中国大陆传入日本。正仓院宝物及法隆寺传世宝物中留有古代组纽的实物，传统组纽技法中至今仍传承着一种称为「奈良组」的编法，其名称源自正仓院所藏圣武天皇相关遗物上所见的编织纹样，可见奈良在组纽历史上的重要地位。奈良时代，组纽多用于经卷、袈裟等佛具，此后历经武具绳带、茶道具，江户时代末期起又被广泛用作女性和服的带缔（腰带绳）。如今，奈良市西之京的工房「ならくみひも鳳美」仍沿用角台、圆台、高台等传统组纽台进行制作，并通过教室与体验项目将这一技艺传承至今。
南部菱刺子
Nanbu Hishizashi
南部菱刺子是以青森县南部地区八户市为中心传承下来的刺子（刺绣加固技法），与津轻地区的小巾刺子并列，是青森县代表性的刺子文化之一。相传其起源于江户时代，当时被禁止穿着棉布的农村妇女，为使麻布更加结实、抵御严寒，用棉线反复缝制加固，大约200年前在以八户为中心的南部地区形成。与小巾刺子按奇数目数经线织目不同，菱刺子的最大区别在于按偶数目数经线进行缝制，织就出被称为'梅花''雉足'等横向延展的菱形几何图案。如今除前围裙、桌布等传统制品外，还应用于领带、挂毯等符合现代生活的产品，技艺在八户市内的工坊与教室中代代相传。值得一提的是，同为青森县内，津轻与南部却孕育出了各具特色的刺子文化。
南部裂织
Nanbu Sakiori
南部裂织是主要流传于青森县十和田市的手织技法，将穿旧的棉布撕成细条作为纬纱，以麻纱或棉纱为经纱织成的再生织物。江户时代，寒冷的南部地区棉布十分珍贵，人们将穿旧无法再穿的旧布撕成布条纺成线，制成和服布料、被炉罩等物品，物尽其用，由此发展出这门技艺。1948年（昭和23年）《大麻取缔法》颁布后，作为经纱原料的大麻无法再栽培，南部裂织的技艺一度濒临失传。1975年（昭和50年），出身十和田市的菅野映子女士成立了南部裂织保存会并开设教室，致力于挖掘和推广这门技艺，使其得以复兴。这种不浪费旧布、令其重生为新布的手法，如今作为可持续工艺重新受到关注。
二风谷阿图什（树皮织物）
Nibutani Attus
二风谷阿图什是流传于北海道沙流郡平取町二风谷地区的阿伊努族树皮织物。将生长于沙流川流域的春榆（オヒョウ）、椴木等树皮的内皮剥下，煮沸后晾干，再撕成细丝制成纱线，纱线经过捻合后用织机织成。仅制线工序就占整个流程的八成之多，耗时耗力，从采集树皮到织成布匹需要漫长的时间与劳动。其特点是天然树皮色泽交织而成的条纹图案，耐水性强、透气性好，作为天然纤维而言坚韧度十分罕见。曾广泛用于阿伊努人的服饰，延续百余年的技艺至今仍被传承。2013年3月8日，二风谷阿图什与二风谷伊塔一同被指定为北海道首个经济产业大臣指定传统工艺品。
本场黄八丈
Honba Kihachijo
本场黄八丈是流传于八丈岛的草木染丝织物，八丈岛是一座位于东京都心以南约290公里的孤岛。这座曾被称为'连鸟都不飞来的岛屿'，相传早在室町时代就已作为贡品向朝廷进献白绸，而现今流传的染色技法据传确立于江户时代宽政年间（1789〜1801年）前后。染料全部取自岛上自生的植物：黄色取自八丈刈安（一种草本植物），褐色（茶褐色）取自马塔米树（楠木科）的树皮，黑色则通过椎木树皮泥染而成。染好的丝线以手投梭织入布中，织成素色、条纹、格纹等极为简洁的图案，据说穿得越久布料越贴身，洗得越多颜色越鲜艳。黑色染色需经过用椎木树皮煎汁浸染与晾晒反复约40次的繁复工序，才能染出深邃亮泽的黑色。江户时代中期以后，条纹与格纹图案也开始被织入其中，这项由岛上女性代代相传的手工技艺延续至今。1977年（昭和52年）被指定为经济产业大臣指定传统工艺品。
儿岛牛仔布
Kojima Denim
儿岛牛仔布是冈山县仓敷市儿岛地区生产的牛仔布料与牛仔裤的总称，儿岛以“日本国产牛仔裤发源地”而闻名。江户时代，围垦浅海而成的儿岛土地上耐盐碱棉花种植兴盛，以棉纺织业为基础发展出小仓织与真田绳编织。明治、大正时期，此地作为足袋与学生服的产地而发展，这一纺织产业的技术与经验后来传承进牛仔布与牛仔裤产业。1965年，丸尾被服（现必格庄，Big John）的尾崎小太郎使用从美国进口的牛仔布料，运用学生服的缝制技术，制造并销售了日本首条国产牛仔裤。1973年仓敷纺织成功实现国产牛仔布料的生产，儿岛发展成为从纺纱到织布、缝制、水洗加工一体化的产地。如今，从儿岛站延伸出的“儿岛牛仔裤街”上林立着约40家牛仔裤专卖店，成为吸引国内外众多游客的观光名所。
东京组绳
Tokyo Kumihimo
东京组绳是在东京都台东区、杉并区、北区等地制作的组绳（组纽），以丝线为主要原料，使用圆台、角台、绫竹台、高台等专用编台将丝线编织而成的传统工艺品。其起源可追溯至佛教传入时随经卷、袈裟一同传来的绳带，以及贵族礼服所配的饰带，武家社会兴起后，铠甲兜盔的威线（おどし糸）与刀鞘绳等兼具实用与美观的编法进一步发展。与以公家文化为背景、色彩华丽的京组绳不同，东京组绳受武家社会与江户町人文化影响，色调沉稳内敛、编目坚实牢固。江户后期至明治以后，组绳广泛用于腰带绳、羽织绳等庶民装束，以1652年创业的老字号“道明”为代表的组绳工坊至今仍传承着这门技艺。如今除腰带绳外，也制作领带、饰品等符合现代生活的产品。
仓敷帆布
Kurashiki Hanpu
仓敷帆布是冈山县仓敷市儿岛地区生产的厚重棉织物，作为帆船船帆用布发展而来。儿岛是江户时代的围垦地，耐盐碱棉花种植盛行，棉产业发展之兴盛甚至与海产“玉筋鱼”“盐”并称“儿岛三白”。据传播州高砂的工乐松右卫门发明的粗纱织机技术传入此地，为坚韧厚实的帆布制作奠定了基础。近代仓敷帆布的直接源头可追溯至1888年，武枪石五郎、梅夫妇在仓敷创立的织布工厂，梅的手织技艺在当地棉布批发商中广受好评，事业由此不断壮大。如今凭借将数股纯棉原纱捻合的捻线技术，以及旧式梭织机，仍能织出1〜3号的超厚帆布，是稀有的产地。梭织机独有的美丽“布边（防绽边）”与凹凸质感带来的温润手感是其特色，如今用途已扩展至包袋、杂货等日常用品。
仓敷缎通
Kurashiki Dantsu
仓敷缎通是在冈山县仓敷市织造的手织地毯，其特点是将灯芯草（蔺草）与和纸、麻线或棉线组合织成。仓敷自江户时代起就以榻榻米面料和花莞席（花莞）的产地闻名，据说昭和初期早岛町的发明家矢吹贯一郎构思出适合西式建筑的地毯'金波织'，成为其起源。1932年，民艺运动倡导者柳宗悦发现了这种地毯，委托图案设计师芹泽銈介设计条纹图案，并将其命名为'仓敷缎通'。战后，该地毯在保持手织的状态下迎来鼎盛期，人气之高甚至远销海外，但由于原材料价格上涨和工匠老龄化，生产于1986年中断。1991年成立的传统产业复兴研究会成员泷山雄一自学掌握了这项技艺，并于1993年恢复生产。如今泷山几乎是唯一的制作者，在仓敷市早高的工坊继续制作。
优佳良织
Yukara-ori
优佳良织是1962年由出身旭川的染织作家木内绫（1924〜2006年）创始的北海道独有染织工艺。将羊毛染成200多种颜色，运用缀织、浮织等技法将色线织入，把流冰、黑百合、摩周湖湖面等北海道自然风光如油画般呈现在一匹织物之上。染色、纺线、织造全部工序均以手工完成，也是其一大特色。名称源自阿伊努语的“尤卡拉（传承）”，寄托着将北海道风土传承给后世的愿望。木内绫曾获日本民艺公募展最优秀奖（1977年）、匈牙利国际织物双年展金奖（1978年）等，在国际上也获得高度评价，但木内去世后，接手事业的北海道传统美术工艺村于2016年经营破产，作为据点的优佳良织工艺馆长期休馆（实质上已闭馆）。目前由原债权人高岛良树于2018年设立的“合同会社 优佳良织工房”，在资深织工、染工的协助下负责技术与作品的传承。
结城紬
Yuki-tsumugi
结城紬是以如今茨城县结城市为中心，隔着鬼怒川延伸至栃木县小山市一带织造传承至今的丝绸织物。其原型据传是奈良时代常陆国进贡朝廷的丝织物「绁」，镰仓时代因外观质朴耐用而深受关东武士喜爱，结城地区因而成为生产中心，室町时代更以「结城紬」之名成为进贡幕府的知名特产。庆长年间（1596〜1615年）经代官伊奈忠次改良振兴后技法得以确立，1977年3月30日被指定为经济产业大臣指定传统工艺品，2010年又被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。其最大特色在于「地机（也称腰机）」技法：将手工捻制、几乎不加捻的真绵纱线作为经线系于织工腰间，以全身之力织造，因而成品比生丝织物更轻盈，加上细腻的绞染花纹，形成独特柔软的穿着触感。
间间田绳
Mamada Himo
间间田绳是栃木县小山市间间田自镰仓时代传承至今的组绳（编绳）技艺。其技法为在纱线两端系上重物，始终保持张力的同时使多股纱线交叉编织，从而织就带有复杂精密纹样的绳带。使用金线、银线及草木染正绢丝所呈现的精美成品是其特色，曾被用作武士铠甲的系绳与刀鞘垂绳。如今作为产地的历程始于大正11年（1922年），初代渡边浅市在东京锦丝町完成组绳修业后返回间间田开店。1954年，民艺运动的柳宗悦将此技艺命名为「间间田绳」，1964年被指定为小山市无形文化财，1973年被指定为栃木县无形文化财。渡边家世代传承此技艺，如今作为和装小物及日用杂货，广泛应用于腰带绳、羽织绳、皮带扣绳等制品。