전통공예 장르
직물
전국 각지의 직물을(를) 지역을 넘나들며 소개합니다.
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59 건
기류오리(기류 직물)
Kiryu-ori
기류오리는 군마현 기류시를 중심으로 짜여 온 견직물로, 경제산업대신 지정 전통공예품이다. 그 역사는 나라시대까지 거슬러 올라가며, 《속일본기》에는 와도 7년(714년) 조정에 견직물 'あしぎぬ(아시기누)'를 바쳤다는 기록이 남아 있다. 에도시대에는 니시진과 서양의 기술을 받아들이며 발전했고, 막부로부터도 후한 대우를 받아 '서쪽의 니시진, 동쪽의 기류'라 불릴 만큼 대표적인 산지로 성장했다. 실을 미리 염색한 뒤 짜올리는 선염 문직물(자카드 직조)을 기본으로 하며, 오메시오리・누키니시키오리・다테니시키오리・후쓰오리・우키다테오리・다테가스리몬오리・모지리오리라는 일곱 가지 기법을 사용하는 점이 가장 큰 특징이다. 1977년 전통공예품으로 지정되었으며, 현재도 기류직물협동조합을 중심으로 기모노감・오비감・금란감・양복감부터 화양 소품까지 폭넓은 제품이 만들어지고 있다.
니시진오리
Nishijin-ori
니시진오리는 교토시 북부 니시진 지역을 중심으로 생산되는 선염 고급 견직물의 총칭이다. 실을 먼저 염색한 뒤 문양을 짜내는 '문직물'로, 쓰메가키혼쓰즈레오리(손톱으로 짜는 철직)·경금·위금·단자·슈친·쇼하 등 국가 전통공예품으로 지정된 12종의 기법이 전해진다. 기원은 5~6세기 무렵 대륙에서 전해진 직물 기술까지 거슬러 올라가는 것으로 알려져 있으며, 헤이안 시대에는 궁정의 오리베노쓰카사(織部司) 아래에서 발전했다. 오닌의 난 이후 피난했던 직공들이 서군의 진영 터에서 직물업을 재개한 데서 '니시진(西陣)'이라는 이름이 붙었다고 전해진다. 에도 시대에는 다이묘와 부유한 상인들이 애용하는 고급 직물로 명성을 확립하였고, 오늘날에도 오비지(허리띠 원단)를 중심으로 일본의 기모노 문화를 계속해서 뒷받침하고 있다. 도안 제작부터 염색, 제직까지 많은 전문 장인이 분업으로 관여하며, 다품종 소량 생산 체제를 지키고 있는 점도 큰 특징이다.
신슈 쓰무기
Shinshu Tsumugi
신슈 쓰무기는 나가노현 각지에서 짜 온 견직물의 총칭이다. 우에다 쓰무기, 마쓰모토 쓰무기, 이이다 쓰무기, 이나 쓰무기, 그리고 천잠사를 쓰는 아리아케 쓰무기(아즈미노 쓰무기)와 야마마유 쓰무기 등 지역마다 발달한 쓰무기(명주)를 통틀어 이렇게 부른다. 신슈는 예로부터 '누에의 나라'라고 불릴 만큼 양잠이 성한 땅이었다. 에도 시대 초기에 각 번이 양잠을 장려하자, 생사로 만들기 어려운 고치를 풀솜으로 만들어 실을 잣고 농가의 부업으로 짜게 된 것이 시작으로 여겨진다. 실은 초목염으로 먼저 염색하고, 데나게히(손으로 던지는 북)로 씨실을 쳐 넣는 수직으로 줄무늬, 격자무늬, 가스리(絣, 홀치기 무늬), 무지풍으로 완성한다. 주요 제품은 기모노 옷감과 오비, 하오리이며, 최근에는 양복과 가방, 스톨도 만든다. 1975년에 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 우에다시와 고마가네시의 공방에서는 손으로 베를 짜는 체험을 할 수 있다.
오이타마 츠무기
Oitama Tsumugi
오이타마 츠무기는 야마가타현 남부 오이타마 지방（요네자와시・나가이시・니시오키타마군 시라타카마치）에서 짜는 츠무기 견직물을 통틀어 이르는 이름이다. 요네자와번 번주 우에스기 요잔이 번의 재정 재건을 위해 산업 진흥 정책의 일환으로 직물업을 장려한 데서 비롯되었으며, 이후 요네자와 츠무기・나가이 츠무기・시라타카 츠무기라는 세 산지가 각각 독자적인 기법을 키워오며 발전해 왔다. 요네자와 츠무기는 홍화나 초목 염료를 이용한 염색의 아름다움이, 나가이 츠무기는 씨실 가스리와 경위병용가스리의 정교한 무늬가, 시라타카 츠무기는 전국에서도 시라타카마치의 직물 공방에서만 전승되는 '이타지메가스리'로 만들어내는 섬세한 잔가스리 무늬가 특징이다. 1976년（쇼와 51년）, 이 세 산지의 츠무기가 '오이타마 츠무기'라는 이름으로 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 소박하고 따뜻한 질감과 손기술이 빚어내는 가스리 무늬의 아름다움이 많은 기모노 애호가를 매료시키고 있다.
오지야 지지미(모시풀 마직물)
Ojiya Chijimi
오지야 지지미는 니가타현 오지야시를 중심으로 짜이는 모시풀(초마) 마직물이다. 모시풀은 라미라고도 불리는 식물로, 섬유가 길고 탄탄하며 힘이 있다. 위사(씨실)에 강한 꼬임을 주어 짜고 마무리로 유모미(뜨거운 물 주무르기)를 하면 천의 표면에 '시보(잔주름)'라 불리는 미세한 주름이 생긴다. 이 시보 덕분에 피부에 잘 달라붙지 않아, 통기성과 흡습성이 뛰어난 여름 기모노 옷감으로 사랑받아 왔다. 에도 시대 초기, 반슈 아카시에서 왔다고 전해지는 호리 지로 마사토시(아카시 지로)가 에치고의 마포를 개량한 것이 시초로 여겨진다. 2월부터 3월 사이의 맑은 날에는 짜 올린 옷감을 설원에 펼치는 '눈 표백(유키자라시)'이 행해지며, 오지야의 계절 풍물시로 자리 잡았다. 1955년(쇼와 30년)에 국가 중요무형문화재, 1975년(쇼와 50년)에 경제산업대신 지정 전통공예품이 되었다. 2009년(헤이세이 21년)에는 에치고 조후와 함께 유네스코 무형문화유산에 등재되었다.
시오자와 쓰무기(견직물)
Shiozawa Tsumugi
시오자와 쓰무기는 니가타현 미나미우오누마시 시오자와 지구를 중심으로 짜이는 비단 선염 직물이다. 선염이란 실을 먼저 염색한 뒤 천으로 짜는 방법을 말한다. 시오자와 지방에서는 예로부터 마직물을 짜 왔으며, 나라 시대 덴표 연간에 이곳에서 짠 마포가 쇼소인에 남아 있다. 이 마직물, 즉 에치고 조후의 기술을 비단에 도입하여 에도 시대 중기 메이와 연간(1764~1771년) 무렵에 탄생한 것이 시오자와 쓰무기라고 전해진다. 경사(날실)에는 생사나 다마이토, 위사(씨실)에는 풀솜에서 손으로 자은 실을 사용하며, 손 묶음 방염이나 데스리코미(손으로 문질러 염색)로 물들인 가스리 실을 한 올 한 올 맞추어 짜 나간다. 가가스리라 불리는 아주 미세한 가스리와 십자 가스리·귀갑 가스리의 섬세한 무늬가 기품 있고 차분한 멋을 자아낸다. 1975년(쇼와 50년) 2월에 경제산업대신 지정 전통공예품이 되었다. 같은 시오자와 산지에는 '시오자와 오메시'라는 이름으로 친숙한 혼시오자와도 있으며, 이는 1976년(쇼와 51년) 12월에 별도의 전통공예품으로 지정되었다.
오미조후
Omi-jofu
오미조후는 비와호 동안의 고토 지역, 지금의 아이쇼초와 히가시오미시를 중심으로 짜여 온 마직물로, 1977년 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 무로마치 시대부터 이어져 온 마직물 산지로 전해지며, 에도 시대에는 나라자라시·에치고치지미와 나란히 일컬어지던 고급 마직물 '다카미야누노(高宮布)'로서 오미 상인의 손을 거쳐 전국에 유통되었다. 씨실에 대마나 모시의 손으로 뽑은 실을 사용하는 '기비라'와 카스리(絣) 무늬를 짜내는 '카스리' 두 계통이 있으며, 한여름용 고급 옷감으로 귀히 여겨져 왔다. 삼베 특유의 산뜻한 감촉과 통기성 덕분에 근대에는 여름용 모기장 천으로도 널리 쓰이며 오미 지역의 생활을 뒷받침해 왔다. 현재는 아이쇼초의 오미조후 전통산업회관을 거점으로, 소수의 전통공예사들이 그 기술을 이어가고 있다.
이세사키가스리
Isezaki-gasuri
이세사키가스리는 군마현 이세사키시와 그 주변에서 생산되는 견직물로, 경제산업대신 지정 전통공예품이다. 산지의 역사는 고분시대의 마직물 출토품까지 거슬러 올라간다고도 전해지며, 에도시대 후기에 상품으로서의 생산이 본격화되었다. 메이지 13년(1880년)에는 이세사키후토리회사가 설립되어 품질과 생산량이 향상되었고, 다이쇼시대부터 쇼와 초기에 걸쳐서는 무늬 메이센인 '이세사키메이센'의 생산량이 전국의 약 절반을 차지할 만큼 황금기를 맞았다. 손으로 묶거나 이타지메(판끼움) 등으로 부분 염색한 실을 사용하는 가스리 기법에 능하며, 그중에서도 날실과 씨실 양쪽에 가스리실을 사용해 정교한 무늬를 짜내는 '병용가스리'는 이세사키에서만 발전한 기법으로 여겨진다. 1975년 전통공예품으로 지정되었으며, 현재도 이세사키직물협동조합・이세사키직물공업조합을 중심으로 기술이 전승되고 있다.
지치부 메이센
Chichibu Meisen
지치부 메이센은 사이타마현 지치부시를 중심으로 생산되는 평직 견직물로, 2013년(헤이세이 25년) 경제산업대신 지정 전통공예품이 되었습니다. 전승에 따르면 스진 천황 시대에 지치부히코노미코토가 주민들에게 양잠과 베짜기 기술을 전한 것에서 비롯되었다고 하며, 처음에는 규격에 맞지 않는 누에고치를 활용한 튼튼한 작업복 '후토오리'로 친숙했고, 그 견고함 때문에 '오니 지치부(도깨비 지치부)'라는 별명으로도 불렸습니다. 전환점이 된 것은 1908년(메이지 41년), 사카모토 소타로가 고안한 독자적인 기법 '호구시낫센'입니다. 날실을 성글게 가짜로 짜서 시트 형태로 만든 뒤 그 위에 형지 염색을 하고 나서 씨실을 짜 넣음으로써, 날실의 무늬와 씨실의 색이 겹쳐져 입체감 있는 문양이 만들어집니다. 앞뒤 구분 없이 염색되어 양면을 모두 사용할 수 있는 것도 특징으로, 다이쇼·쇼와 시대에는 모던하고 패션성이 높은 옷차림으로 전국적인 인기를 얻었습니다. 현재도 지치부시 내의 직물 공방들이 이 기술을 전하고 있습니다.
하카타오리
Hakata Ori
하카타오리는 후쿠오카시 하카타 지구에서 짜여 온 비단 직물로, 경제산업대신 지정 전통공예품이다. 그 기원은 1241년, 하카타의 상인 미쓰타 야자에몬이 선승 엔니(쇼이치 고쿠시)와 함께 송(중국)으로 건너가 직조 기술을 배워 돌아온 데서 시작된다고 전해진다. 에도시대 초기인 1600년, 지쿠젠을 다스리던 구로다 나가마사가 막부에 바치는 헌상품으로 하카타오리를 선정하면서 매년 오비지(帯地)를 헌상하는 관례가 시작되었고, 이로써 '겐조 하카타오리(献上博多織)'라는 이름이 널리 퍼졌다. 불교 법구인 독고(独鈷)와 하나자라(華皿)를 도안화한 문양에, 부모가 자식을 지킨다는 '오야코지마(親子縞)'와 자식이 부모를 그리워한다는 '고코지마(孝行縞)'를 조합한 것이 대표적인 겐조 문양이다. 날실을 촘촘히 배열하고 씨실을 강하게 눌러 짜는 독특한 제직법으로 두께감과 탄력이 있는 원단이 만들어지며, 조일수록 잘 풀리지 않는 오비지로 예로부터 귀히 여겨져 왔다. 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었으며, 지금까지 2명의 인간문화재를 배출했다.
도카마치 가스리(견직물)
Tokamachi Gasuri
도카마치 가스리는 니가타현 도카마치시와 쓰난마치에서 짜이는 비단 선염 직물이다. 선염이란 실을 먼저 염색한 뒤 천으로 짜는 방법을 말한다. 전통적인 에치고 지지미(마직물)의 기법을 이어받아 19세기 중반에 견직물에 응용하면서 탄생했다. 미리 부분적으로 나누어 염색한 경사(날실)와 위사(씨실)의 무늬를 맞추어 가며 짜 나가, 경사 가스리와 위사 가스리를 자유롭게 조합한 섬세한 무늬를 표현한다. 비단 특유의 윤기와 차분한 질감이 매력으로, 평상복부터 멋을 낸 나들이옷까지 폭넓게 쓰인다. 도카마치는 예로부터 직물업이 이어져 온 고장으로, 에도 시대에는 에치고 지지미의 산지로 알려졌다. 메이지 이후에는 여름 옷감인 도카마치 아카시 지지미 등으로 견직물 산지의 기반을 다졌고, 쇼와 30년대(1955~1964년)부터는 도카마치 유젠으로 대표되는 염색 분야에도 진출했다. 현재는 선염과 후염 기술을 모두 갖춘 일본 굴지의 기모노 종합 산지이며, 도카마치 가스리는 1982년(쇼와 57년) 11월에 경제산업대신 지정 전통공예품이 되었다.
이가 구미히모(끈목)
Iga Kumihimo (Iga Braided Cords)
이가 구미히모(伊賀くみひも)는 미에현 이가시를 중심으로 만들어지는 구미히모(끈목)이다. 구미히모는 여러 가닥의 실을 비스듬히 교차시켜 짜 올린 끈으로, 직물에 비해 신축성이 있는 것이 특징이다. 견사를 주로 하여 금사・은사 등도 사용하며, 마루다이(丸台)・각대(角台)・綾竹台・다카다이(高台) 등의 짜기 틀로 짜 올린다. 이가 구미히모의 기원은 나라 시대 이전으로 거슬러 올라간다고도 하며, 예전에는 불구나 무구의 끈으로 만들어졌다. 지역 산업으로 크게 발전한 것은 메이지 35년(1902년)에 廣澤徳三郎가 에도 구미히모의 기술을 들여온 이후이다. 이후 오비지메와 하오리 끈의 일대 산지가 되어, 손으로 짠 구미히모에서는 전국 생산의 대부분을 차지한다. 1976년(쇼와 51년)에 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 현재는 끈 짜는 기계(製紐機)에 의한 생산도 진행되고 있으며, 열쇠고리나 액세서리 등 기모노용 이외의 제품도 만들어지고 있다.
사가니시키(佐賀錦)
Saga-nishiki
사가니시키는 금은박을 옻칠로 화지에 붙여 가늘게 자른 '박사'를 날실로, 명주실을 씨실로 삼아 손으로 짜는 견직물이다. 에도 시대 후기 분세이 연간(1818~1830년), 히젠 가시마번·가시마 나베시마 가문 9대 번주 부인 가시와오카노카타가 병상에서 본 방 천장의 아지로(網代) 무늬의 아름다움에서 영감을 얻은 것이 기원으로 전해진다. 11대 번주 부인 야나기오카노카타와 13대 번주 부인 구즈코가 종이실과 무명실을 사용한 놀이 삼아 짜는 직물로 발전시켰고, 이후 금은박사와 명주실을 사용한 고급품으로 다듬어졌다. 오랫동안 '오쿠미모노' '구미니시키' '가시마니시키' 등의 이름으로 불렸으나, 1910년(메이지 43년) 런던 일영대박람회에 출품되어 호평을 받은 것을 계기로 산지를 밝히는 '사가니시키'라는 이름으로 통일되었다. 정교한 기하학 문양이 만들어내는 금은의 광채가 특징이며, 오비(허리띠)와 소품 등에 사용된다.
우에쓰 시나후(나무껍질 섬유 직물)
Uetsu Shinafu
우에쓰 시나후는 야마가타현 쓰루오카시 세키가와 지구와 니가타현 무라카미시 야마쿠마다·가미나리 지구에 전해지는 직물로, 시나노키와 왕피나무 등의 나무껍질 섬유를 실로 자아 짜 올린 천이다. 나무껍질을 원료로 하는 직물로는 일본에서 가장 오래된 것으로 여겨지며, 조몬 시대부터 이어져 왔다고 전해지는 '원시포' 중 하나로 오키나와의 바쇼후(파초 섬유 천), 시즈오카의 구즈후(칡 섬유 천)와 함께 일본 3대 고대포로 꼽힌다. 실을 만드는 것부터 베를 짜는 것까지 모든 공정이 수작업으로 이루어지며, 약 22개 공정을 거쳐 약 1년에 걸쳐 완성된다. 튼튼하고 물에 강하며 사용할수록 부드러운 질감이 더해지는 것이 특징으로, 예전에는 작업복이나 쌀자루, 어망 등에 쓰였으나 현재는 모자, 가방, 오비 등으로 모습을 바꾸어 전승되고 있다. 2005년(헤이세이 17년), 야마가타·니가타 두 현에 걸친 3개 산지의 시나후가 '우에쓰 시나후'라는 이름으로 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다.
조시 지지미
Choshi Chijimi
조시 지지미는 치바현 조시시에 전해지는 무명 오글쪼글한 직물입니다. 어부의 아내들이 남편의 출어 안전과 풍어를 기원하며 짜기 시작한 것이 기원이라 전해지며, 독특한 촉감을 지닌 여름 옷감으로 사랑받아 왔습니다. 씨실에 강하게 꼰 실을 풀로 고정해 짠 뒤 풀을 씻어냄으로써 천 표면에 '시보'라 불리는 잔잔한 오글쪼글함이 생기는 것이 가장 큰 특징입니다. 에도 시대부터 전해진다고 하지만, 다이쇼 말기에는 한때 생산이 끊겨 '환상의 직물'이라 불릴 정도의 상황에 이르렀습니다. 이후 조시 시내에서 면화 가공업을 운영하던 쓰네요다 신지로가 부흥에 힘써, 쇼와 29년(1954년) 치바현 무형문화재로, 쇼와 59년(1984년)에는 치바현 지정 전통공예품으로 지정되었습니다. 현재는 3대 직조 장인 쓰네요다 신이치로가 그 기술을 이어받아, 조시 지지미 전통공예관에서 제품 전시·판매와 쪽염색 체험을 진행하고 있습니다.
고슈 오이시 쓰무기
Koshu Oishi Tsumugi
고슈 오이시 쓰무기는 야마나시현 후지카와구치코마치 오이시 지구에서 짜 온 수직(手織) 견직물로, 현의 지정 명칭은 '고슈 오이시 쓰무기 직물(甲州大石紬織物)'이다. 가와구치호 북쪽 기슭에 해당하는 이 지역에서는 양잠부터 실 만들기, 베 짜기까지를 수작업으로 일관되게 해 왔다. 날실에는 누에 한 마리가 짓는 혼마유(本繭)의 실을, 씨실에는 누에 두 마리가 함께 짓는 다마마유(玉繭)의 실을 사용한다. 실은 자구리(座繰り)라는 도구로 고치에서 손으로 뽑아낸다. 튼튼하고 가벼우며 부드럽고, 비단 특유의 매끄러움을 갖춘 질감이 특징이다. 군나이 지방의 직물에 관해서는 915년에 비단을 조정에 헌상했다는 기록이 남아 있다. 에도 시대 말기에는 후지코(후지산 신앙 단체) 사람들과 행상인의 손을 거쳐 널리 판매되었다. 1994년에 야마나시현 향토 전통공예품으로 지정되었다. 오이시 쓰무기 전통공예관에서는 베 짜기를 견학하고 수직 체험을 할 수 있다.
교다 타비
Gyoda Tabi
교다 타비는 사이타마현 교다시에 전해지는 타비(일본식 버선) 제작 전통 기술로, 경제산업대신 지정 전통공예품이다. 도네강과 아라카와강 사이에 위치한 교다는 퇴적된 사질토와 풍부한 물, 여름철 고온다습한 기후가 목화와 쪽 재배에 적합하여, 에도 시대에는 쪽염색 무명천 '아오지마'의 대표적 산지가 되었다. 이 무명천과 재봉 기술을 바탕으로 조쿄・교호 연간(17세기 말〜18세기 전반) 무렵 타비 제작이 시작되었다고 전해지며, 덴포 연간에는 타비 가게가 27곳에 이를 만큼 늘어났다. 메이지 시대에 재봉틀이 도입되면서 생산량이 비약적으로 늘어, 1938년에는 전국 점유율의 80%를 차지하는 일본 제일의 타비 산지가 되었다. 당시의 번영을 오늘날에 전하는 흙벽・벽돌조 창고 '다비구라(足袋蔵)'가 시내에 다수 남아 있으며, 2017년에는 일본유산 '와복 문화의 발밑을 지탱해 온 다비구라의 마을 교다'로 인정받았다. 관련 자료 5,484점도 국가 지정 중요유형민속문화재로 지정되었으며, 현재도 시내 제조사들이 와복용부터 축제용, 러닝용까지 다양한 타비를 생산하고 있다.
구루메가스리(久留米絣)
Kurume Kasuri
구루메가스리는 후쿠오카현 구루메시를 중심으로 한 옛 구루메번 지역에서 짜여 온 쪽염색 무명 가스리(絣)로, 이요가스리・빙고가스리와 함께 일본 3대 가스리로 꼽힌다. 창시자는 에도시대 후기의 여성 이노우에 덴으로, 13세 때 낡아 헤진 쪽염색 기모노의 색이 바랜 부분에 흰 반점이 떠오른 것을 보고 실을 미리 묶어 부분적으로 염색을 나누는 기법을 고안하여, 감색과 흰색이 얼룩진 실로 짜낸 가스리 무늬 '가스리(加寿利)'를 만들어냈다고 전해진다. 실을 묶어 방염한 뒤 쪽으로 염색하는 '구쿠리(くくり)'부터, 염색한 실을 풀어 무늬를 맞추며 짜는 공정까지, 기계화가 진행된 현재도 약 30개 공정을 거쳐 완성되며 완성까지 수개월이 걸린다. 윤곽이 은은하게 번진 듯한 소박하고 따뜻한 질감이 특징으로, 1957년 중요무형문화재로 지정되었고 1976년에는 국가 전통공예품으로도 지정되었다.
나베시마 단쓰(鍋島緞通)
Nabeshima Dantsu
나베시마 단쓰는 사가 성 아래 마을 외곽 가세고 오기마치무라에서 시작된 일본에서 가장 오래된 무명 단쓰(손으로 짠 깔개)이다. 에도 시대 겐로쿠 연간(1688~1704년), 농부 고가 세이에몬이 나가사키에서 중국인에게 단쓰 짜는 법을 배워 '오기마치 모센'으로 짜낸 것이 시초로 전해진다. 중앙아시아에서 터키, 중국을 거쳐 전해졌다고 하는 이 기술은, 양모를 사용하는 해외의 단쓰와 달리 날실·씨실 모두에 사가현 시로이시산 등 고급 무명을 사용하는 점이 특징이다. 사가번 3대 번주 나베시마 쓰나시게가 그 평판을 기뻐하여 녹미를 내려 보호한 것을 계기로 번의 어용품이 되었고, 오랫동안 일반에는 매매가 금지되었다. 메이지 시대에 일반 판매가 시작되었으며, 1873년 빈 만국박람회에도 출품되었다. 오늘날에도 수백 년 전과 다름없는 손베틀을 사용해 장인이 한 장 한 장 정성껏 짜는 귀중한 공예품으로 전승되고 있다.
다테야마 도잔
Tateyama Tozan
다테야마 도잔은 가느다란 무명실을 쪽이나 야마모모(일본소귀나무) 나무껍질 등 식물성 염료로 물들여 세련된 줄무늬로 짜 올린 무명 직물입니다. 모모야마 시대에 인도에서 전해진 '도잔도메'라 불리는 줄무늬 직물에 뿌리를 두고 있으며, 에도 시대에는 세련된 기모노 옷감으로 서민들에게 사랑받았습니다. 다테야마에서의 생산은 메이지 초기, 초대 사이토 모스케가 도쿄의 수산장(授産場)에서 가와고에 도잔의 장인에게 기술을 배워, 메이지 23년 다테야마로 이주해 공방을 연 것에서 시작됩니다. 이후 사이토 가문에서 일자상전(一子相傳)으로 기술이 지켜져, 다른 계승자가 없는 전국적으로도 희귀한 전통 직물이 되었습니다. 40〜80수라는 극히 가느다란 무명실을 장인이 혀로 농도를 확인하며 염색하고, 다카바타(고기)로 정성껏 평직으로 짠 뒤, 나무망치로 두드리는 '기누타우치'를 거쳐 독특한 광택과 유연한 질감을 만들어냅니다. 현재는 4대 사이토 유지 씨가 다테야마시 나가스카의 공방에서 홀로 전 공정을 지켜가고 있습니다.
슈리오리
Shuri-ori
슈리오리는 류큐 왕국의 성시로 번영했던 슈리에서 발달한 직물의 총칭으로, 하나오리·도톤오리·데지마·하나쿠라오리·아야누나카(綾の中)라는 다섯 가지 기법으로 이루어진다. 14~15세기 무렵 중국·동남아시아와의 활발한 교역을 통해 직조 기술이 길러졌고, 류큐 왕부의 본거지인 슈리에서는 왕족·사족의 예복이나 책봉사에게 바치는 헌상품으로서 색과 무늬 모두 극한까지 추구한 격조 높은 직물이 만들어졌다. 그중에서도 하나쿠라오리·도톤오리는 왕가·귀족 전용으로, 다른 지역에서는 짜는 것이 허용되지 않는 슈리만의 기법으로 발전했다. 소재로는 명주실을 중심으로 무명실·삼실·파초실이 쓰이며, 류큐 쪽·후쿠기 등 식물 염료로 염색한다. 1983년 경제산업대신 지정 전통공예품이 되었으며, 현재도 나하전통직물사업협동조합을 중심으로 기술이 계승되고 있다.
오쿠아이즈 쇼와 카라무시오리(모시풀 직물)
Okuaizu Showa Karamushi-ori
오쿠아이즈 쇼와 카라무시오리는 후쿠시마현 오누마군 쇼와무라에서 재배되는 카라무시(모시풀) 섬유로 실을 자아 짜낸 전통 직물로, 경제산업대신 지정 전통공예품이다. 쇼와무라의 카라무시 재배는 무로마치 시대에 이미 시작되었다고 전해지며, 아이즈(会津) 영주 아시나 모리마사 시대에 산업으로 장려되었다고 한다. 에도 시대인 1756년에 작성된 '아오소하타케쇼몬(青苧畑証文)'이 현존하는 가장 오래된 기록으로, 600년 가까운 재배의 역사를 보여준다. 카라무시는 흡습성과 속건성이 뛰어난 식물 섬유로, 오지야치지미(小千谷縮)나 에치고조후(越後上布) 등 고급 직물의 원료로도 알려져 있다. 쇼와무라에서는 베기부터 섬유 채취, 실 잣기, 베짜기까지 전 공정을 지금도 손으로 진행하며, 1994년부터는 '카라무시오리 체험생(오리히메·히코보시)' 제도를 마련해 마을 밖에서 찾아온 젊은이들에게 기술을 전승하는 활동을 이어가고 있다. 미치노에키 카라무시오리노사토쇼와에는 재배부터 제직까지를 소개하는 카라무시 공예박물관과 실제로 베짜기를 체험할 수 있는 시설도 마련되어 있다.
군나이 직물(가이키)
Gunnai Textiles (Kaiki Silk)
군나이 직물은 야마나시현 동부의 군나이 지방, 특히 후지산 기슭의 후지요시다시와 니시카쓰라초를 중심으로 짜여 온 선염(사키조메) 직물이다. 헤이안 시대의 법령집 『엔기시키』에는 가이국이 베를 바치는 나라로 기록되어 있어, 천 년 이상 이어진 직물 산지로 여겨진다. 에도 시대에는 군나이지마(군나이 줄무늬 직물) 등의 견직물이 이하라 사이카쿠의 우키요조시에 등장할 만큼 널리 알려졌다. 남만 무역으로 전해진 '가이키(海気)'를 원류로 하는 가이키(甲斐絹)는 하오리 안감에 쓰이는 고급 견직물로서 에도 시대부터 쇼와 초기까지 활발히 짜였다. 가이키 자체는 1940년대에 자취를 감추었지만, '선염·가는 실·고밀도'의 기술은 지금도 이어지고 있다. 현재는 우산 원단과 넥타이 원단, 옷감, 인테리어 원단 등을 생산하며, 일본산 넥타이 원단의 4할에 쓰이고 있다. 직물 공방(하타야)이 모여 있는 후지요시다는 '하타오리마치(베 짜는 마을)'라고도 불린다.
요미탄잔 하나오리
Yomitanzan Hanaori
요미탄잔 하나오리는 오키나와 본섬 중부 요미탄손에 전해지는 문양 직물로, 날실과 씨실을 띄워 짜는 기하학적 꽃무늬가 특징이다. 류큐 왕국이 중국·동남아시아와의 교역으로 번영을 누리던 14~15세기 대교역 시대에, 대륙에서 전해진 뜬무늬 직조 기법이 요미탄잔(현재의 요미탄손)에서 독자적으로 발전한 것이 그 기원으로 여겨지며, 왕부에 바치는 헌상포나 사족 계층의 의복으로 귀히 여겨져 왔다. 메이지 시대 이후 쇠퇴하였고 제2차 세계대전 오키나와전으로 거의 명맥이 끊길 뻔했으나, 1964년 요미탄손의 유지들이 노인들의 기억과 남아 있던 옛 천을 단서로 복원에 나서 약 90년 만에 기술을 되살려냈다. 복원의 주역들은 이후 요미탄잔 하나오리 사업협동조합을 결성하여 후계자 육성과 기술 전승에 힘쓰고 있다. 무늬에는 '전화(진바나)', '부채꽃(오지바나)', '풍차꽃(카지마야바나)'의 3가지 기본 문양이 있으며, 각각 부귀·자손번영·장수를 기원하는 의미를 담고 있다. 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었으며, 목면과 견직물로 만든 오비·기모노 옷감 외에 민사 오비 등 다양한 제품이 만들어지고 있다.
우시쿠비쓰무기(우시쿠비 명주)
Ushikubi-tsumugi
우시쿠비쓰무기는 영봉 하쿠산 기슭, 이시카와현 하쿠산시 시라미네(옛 우시쿠비 마을)에서 약 800년에 걸쳐 짜여 온 견직물이다. 가장 큰 특징은 누에 두 마리가 함께 하나의 고치를 짓는 '다마마유(玉繭)'를 원료로 하며, 고치를 끓는 물에 삶으면서 손으로 직접 실을 뽑아내는 '자구리(座繰り)'라는 옛 제사 기법을 사용한다는 점이다. 이 다마이토(玉糸)는 불규칙한 마디를 머금으면서도 탄력성과 신축성이 풍부하여, 독특하고 부드러운 광택과 튼튼함을 겸비한 천을 만들어낸다. 못에 걸려도 찢어지지 않을 정도의 강도를 지녀 '못뽑이 명주'라는 별칭을 가질 정도이며, 일상에서 사용해도 견디는 높은 실용성이 오랫동안 평가받아 왔다. 폭설지대인 시라미네는 경사지가 많고 경작지가 부족했던 탓에 예로부터 양잠이 귀중한 현금 수입원이었고, 여성들의 손일로 명주 짜기가 전해져 왔다. 현재도 시라미네의 직물 공방을 중심으로 전통이 이어지고 있다.
구메지마 쓰무기
Kumejima Tsumugi
구메지마 쓰무기는 오키나와 본섬 서쪽에 떠 있는 구메지마에서, 양잠부터 염색, 직조까지 전 공정을 한 명의 직공이 손수 도맡아 만드는 견직물이다. 15세기 무렵 구메지마에서는 이미 양잠이 이루어지고 있었던 것으로 보이며, 1637년 류큐 왕부에 바치는 공납포로 지정된 이후 정교한 기술이 갈고닦여 왔다. 일본 각지의 쓰무기(명주)·가스리 기법은 구메지마를 기점으로 오키나와 본섬과 아마미오시마를 거쳐 일본 본토로 전해졌다고 하며, 오시마 쓰무기·유키 쓰무기 등 전국 명주 직물의 원류 중 하나로도 일컬어진다. 실을 잣는 것부터 무늬 선정, 염색, 직조까지를 한 명의 직공이 일관되게 손으로 담당하는 점이 큰 특징이며, 후쿠기(옻나무과 나무)나 구루(청미래덩굴), 테카치(홍가시나무) 등의 초목염을 거듭한 뒤 섬의 진흙을 이용한 진흙 염색으로 철매염을 함으로써, 깊이 있는 흑갈색과 은은한 광택을 만들어낸다. 1975년 국가 전통공예품으로 지정되었고, 2004년에는 국가 중요무형문화재로도 지정되었다. 구메지마 쓰무기 사업협동조합이 중심이 되어 기술 전승을 담당하고 있으며, 구메지마 쓰무기의 마을 유이마루관에서는 제작 공정 견학과 직조·염색 체험을 할 수 있다.
마쓰사카 모멘(마쓰사카 면직물)
Matsusaka Momen (Matsusaka Cotton)
마쓰사카 모멘(松阪木綿)은 미에현 마쓰사카시와 메이와초에서 만들어지는 면직물이다. 천연 쪽(인디고)으로 먼저 염색한 실을 사용해 가는 줄무늬로 짜는 것이 특징이다. 이 줄무늬는 '松阪縞(마쓰사카 줄무늬)'라고도 불린다. 마쓰사카 일대는 예로부터 방직이 성한 고장으로, 15세기 무렵 면이 전해지자 그 기술이 무명 직조로 이어졌다. 에도 시대에는 농가의 부업으로 활발히 짜였고, 미쓰이 가문・長谷川家・小津家 등의 마쓰사카 상인이 에도에서 널리 팔았다. 멀리서는 무지로 보이고 가까이 가면 줄무늬가 보이는 무늬가 검약령 시대에 '이키(粋, 세련됨)'로 사랑받았다. 많을 때는 한 해에 50만~60만 단(反)이 에도에서 팔렸다고 한다. 현재는 御絲織物이 기계 직조로 생산을 이어 가고 있으며, 손짜기 기술은 松阪もめん手織り伝承グループゆうづる会 등이 전하고 있다. 미에현 지정 전통공예품이다.
가케가와 구즈후
Kakegawa Kuzufu (Kakegawa Kudzu Cloth)
가케가와 구즈후(掛川葛布)는 시즈오카현 가케가와시에서 대대로 짜 온 천입니다. 산과 들에 자생하는 칡의 덩굴에서 섬유를 뽑아 실로 만들고, 씨실로 삼아 손으로 짜냅니다. 비단이나 삼베와는 다른, 부드럽고 차분한 광택과 은은한 멋이 특징입니다. 가마쿠라 시대에 이미 무가의 의복 등에 쓰였다고 전해집니다. 에도 시대에는 가케가와번의 보호와 장려를 받아 가미시모와 하카마, 갓파(비옷)의 옷감으로 귀하게 여겨졌습니다. 도카이도의 가케가와 역참을 지나는 참근교대 다이묘들의 선물로도 쓰였습니다. 메이지 시대에 들어 무사의 수요를 잃자, 후스마(맹장지)용 천으로 용도를 바꾸어 되살아났습니다. 메이지 30년경부터는 벽지로 미국에 수출되었습니다. 현재는 2곳의 직조원이 덩굴 채취부터 수직(手織)까지 예로부터의 수작업을 지키고 있습니다. '가케가와 수직 구즈후'라는 이름으로 시즈오카현 향토공예품으로 지정되어 있습니다.
교구미히모(끈목)
Kyo-kumihimo
교구미히모는 교토시나 우지시 주변에서 만들어지는 끈목으로, 마루다이(원형대)·가쿠다이(사각대)·다카다이(고대) 등 여러 조립대를 사용하여 수십 가닥의 명주실을 장인이 손으로 짜 올려 한 가닥의 끈으로 완성하는 전통공예품이다. 기본 조법만 약 40종, 무늬의 변주까지 포함하면 3,000종이 넘는다고 할 만큼 기법이 다채로우며, 복잡하게 짜인 섬세한 짜임새와 우아한 광택이 특징이다. 예로부터 신구·불구나 무구의 끈, 장신구로 쓰였고, 오늘날에는 기모노의 오비지메나 하오리 끈을 중심으로 액세서리 등 폭넓게 쓰이고 있다. 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었다.
바쇼후
Bashofu
바쇼후는 이토바쇼(실파초)라는 식물의 줄기에서 채취한 섬유로 실을 만들어 짜는, 오키나와를 대표하는 여름 직물이다. 오래된 기록에는 13세기 무렵 이미 짜여지고 있었다고 전해지며, 15세기 무렵에는 현재와 거의 같은 제법이 확립되었다고 한다. 류큐 왕국 시대에는 왕부 직영의 파초원에서 재배가 이루어졌으며, 왕족의 의복부터 서민의 평상복까지 폭넓게 쓰인, 오키나와에서 가장 친숙한 옷감이었다. 그중에서도 구니가미군 오기미손 기조카는 예로부터 바쇼후의 주요 산지로 알려져 있다. 제2차 세계대전 오키나와 전투로 생산은 괴멸적인 타격을 입었지만, 전후 얼마 지나지 않아 다이라 도시코 씨가 제작 기술의 부흥에 착수해 기조카에서 기술을 재건했다. 1974년 '기조카의 바쇼후'로 국가 중요무형문화재로 지정되었고, 다이라 도시코 씨를 중심으로 한 기조카 바쇼후 보존회가 그 보유단체로 인정되었다. 이토바쇼 재배부터 실잣기, 가스리 묶기, 염색, 직조까지 3년에 걸친 공정을 거쳐 완성되는, 탄력 있고 청량한 질감이 특징이며, 다이라 도시코 씨는 2000년 인간국보(중요무형문화재 보유자)로 인정되었다.
가가누이(가가 자수)
Kaga-nui
가가누이(加賀繍)는 비단실과 금실·은실을 사용해 입체감 있는 도안을 도드라지게 표현하는 이시카와현의 자수 공예이다. 무로마치 시대 초기, 가가 지방으로의 불교 포교와 함께 불전을 장식하는 우치시키(打敷)와 승려의 가사를 꾸미는 장식 기술로 교토에서 전해진 것이 시작이라고 전해진다. 에도 시대에 들어서면서 역대 가가번주들의 두터운 보호를 받아 무사의 진바오리(陣羽織)와 노(能) 의상 장식에도 쓰이게 되었고, 가나자와 금박·가가유젠과 함께 가가의 전통 염직 문화로서 독자적인 발전을 이루었다. '구사리누이(사슬뜨기)', '마쓰리누이', '스가누이' 등 다채로운 기법을 구사하여 그림처럼 섬세하고 입체적인 표현을 실로 만들어내는 점이 가장 큰 특징이다. 1991년 5월 통상산업대신(현 경제산업대신)에 의해 국가전통공예품으로 지정되었으며, 현재도 가나자와시·하쿠산시·노미시를 중심으로 의상부터 현대적인 액세서리까지 폭넓은 제품이 만들어지고 있다.
미야코조후
Miyako Jofu
미야코조후는 미야코지마에 전해지는 모시(저마) 직물로, 에치고조후·오지야치지미와 나란히 꼽히는, 얇고 가벼우며 광택이 아름다운 최고급 여름 직물이다. 16세기에 이나이시라는 여성이 류큐 국왕에게 '아야사비 천'을 헌상한 것이 시초라고 전해지며, 1637년 인두세 제도 아래 미야코·야에야마 지방의 상납포로 정해진 이후 극도로 정교한 직물이 요구되었고, 그 기술이 오늘날까지 이어져 왔다. 원료는 섬에서 자란 모시풀을 사용하며, 매듭을 짓지 않고 섬유를 손으로 가늘게 찢어 꼬아 실을 만드는 '데우미(手績み)'라는 인내심이 필요한 공정을 거친다. 남색 쪽빛 바탕에 촘촘한 십자 가스리 무늬를 짜 넣은 디자인이 대표적이며, 직조 후 나무 방망이로 두드리는 '기누타우치' 마무리를 통해 독특하고 부드러운 광택이 생겨난다. 실 만들기, 쪽 염색, 직조, 세탁(마무리), 보수 등 각 공정을 전문 장인이 분업으로 담당하는 점도 특징이다. 1978년 일본 국가 중요무형문화재로 지정되었고, 2003년에는 모시실 수공 잣기 기술이 국가 선정보존기술로 인정받았다.
센다이히라
Sendai-hira
센다이히라(仙台平)는 센다이시에서 직조되는 남성용 하카마지(바지 치마) 견직물로, 에도 시대 중기인 조쿄・겐로쿠 연간(1680년대~1704년 무렵), 센다이 번 4대 번주 다테 쓰나무라가 어용 직조 장인을 불러들여 하카마지와 노 의상 등을 짜게 한 데서 비롯되었다고 전해진다. 꼰 생사를 날실로 쓰고, 생사에 가까운 씨실을 물로 적셔가며 강하게 쳐 넣어 짜는 방식으로, 유연하면서도 탄력이 있고 주름이 잘 생기지 않으며 광택과 옷깃 스치는 소리가 나는 독특한 질감을 낸다. 에도 시대부터 메이지・다이쇼 시대에 걸쳐 하카마지의 최고봉으로 이름을 떨쳐 전성기에는 연간 30,000단(反)에 이르는 생산량을 자랑했으나, 수요 감소와 함께 직조 공방이 점차 줄어들어 현재는 '합자회사 센다이히라' 한 곳만이 그 전통을 지키고 있다. 그중에서도 최고급으로 꼽히는 '세이고 센다이히라'는 2002년 국가 중요무형문화재로 지정되었으며, 당주 고다 요시오는 인간국보로 인정받았다. 1985년(쇼와 60년)에는 미야기현지사 지정 전통공예품으로도 지정되었다.
엔슈 면 쓰무기
Enshu Men Tsumugi (Enshu Cotton Pongee)
엔슈 면 쓰무기(遠州綿紬)는 시즈오카현 서부의 엔슈 지방에서 짜 온 면직물입니다. 엔슈는 온난하고 일조 시간이 길어, 에도 시대부터 미카와·센슈와 어깨를 나란히 하는 목화 산지로 번성했습니다. 농가의 부업으로 수직 면직물이 퍼졌고, 줄무늬 무명은 '엔슈 줄무늬(엔슈지마)'라고 불리게 되었습니다. 요철이 있는 넵사와 슬러브사를 날실과 씨실에 사용하고, 예로부터의 셔틀 직기로 천천히 짜서 쓰무기(명주)와 같은 소박한 질감을 냅니다. 빨수록 실의 꼬임이 풀려 공기를 머금고 감촉이 부드러워지는 것도 특징입니다. 엔슈는 메이지 이후 도요다 사키치 등의 직기 발명에 힘입어 일본 유수의 직물 산지로 성장했습니다. 현재는 하마마쓰시의 ぬくもり工房에서 항상 100종 이상의 무늬로 원단과 소품을 만들고 있습니다. 하마마쓰 섬유 디자인의 뿌리라고도 하며, 지역을 대표하는 직물로 사랑받고 있습니다.
오쓰 구미히모
Otsu Kumihimo
오쓰 구미히모는 오쓰시 오사카(逢坂) 지역을 중심으로 전해지는 구미히모(끈목) 전통공예품이다. 구미히모는 불교 전래와 함께 일본에 전해져 처음에는 경전을 묶는 끈이나 가사(袈裟)의 끈, 공가·무가 복식의 장식 끈으로 사용되었다. 오쓰에서는 에도 시대에 도카이도(東海道)를 지나 교토로 들어가던 무사와 상인들의 칼집 끈이나 인로(印籠) 끈을 수리한 것이 그 시초로 전해진다. 마루다이·가쿠다이·아야타케다이·나이키다이 등 여러 조합대(組台)를 용도에 맞게 사용하며 실을 교차시켜 짜 올리는 수작업으로, 고급품에는 초목염(草木染) 실이 사용된다. 현재도 오사카(逢坂)에서 게이오 3년(1867년) 창업한 도자부로히모가 유일한 구미히모 전문점으로 기술을 이어가며, 오비지메(허리끈)와 하오리 끈부터 스트랩 등 소품까지 폭넓은 제품을 만들고 있다.
미카와 모멘(三河木綿, 미카와 무명)
Mikawa Momen
미카와 모멘은 아이치현 동부 미카와 지방(니시오시·가마고리시·도요카와시 주변)에서 예로부터 재배·생산되어 온 면직물을 통틀어 이르는 말이다. 전승에 따르면 엔랴쿠 18년(799년) 곤론인(인도인으로 전해짐)이 표착했을 때 전한 목화씨가 일본 면화 재배의 시초로 여겨지며, 그 장소는 미카와국 하즈군(현 니시오시)이었다고 한다. 문헌상 최초 기록은 에이쇼 7년(1510년)으로, 고후쿠지 다이조인의 기록 '에이쇼넨추키'에 연공으로 '미카와 모멘'이 납부되었다는 내용이 남아 있다. 에도 시대에는 미카와 지방 일대에서 목화 재배와 면직업이 성행하여 '산파쿠 모멘(三白木綿)' 중 하나로 에도 방면에도 보내졌다. 메이지 시대 이후에는 서양의 방직 기술을 도입하며 발전하여 '미카와 모멘', '미카와지마(三河縞)'라는 브랜드명으로 전국에 알려지게 되었다. 독특한 세로줄 무늬와 옅은 남색을 특징으로 하는 '미카와지마'와 보온성·흡수성이 뛰어난 다중직 거즈 등의 제품이 있으며, 2007년 지역단체상표로 등록되었다.
사카이 데오리 단쓰(堺手織緞通)
Sakai Teori Dantsu (Hand-Woven Carpets)
사카이 데오리 단쓰(堺手織緞通)는 에도 시대 후기에 사카이에서 시작된 손으로 짠 깔개입니다. 단쓰(緞通)는 두꺼운 직물 깔개를 말하며, 기법은 중국에서 전해져 히젠의 나베시마번을 거쳐 반슈 아코와 센슈 사카이로 퍼졌다고 합니다. 사카이에서는 덴포 2년(1831년), 실 상인 藤本庄左衛門이 泉利兵衛에게 짜게 하여 '사카이 단쓰'로 판매한 것이 시작입니다. 메이지 10년(1877년) 제1회 내국권업박람회에 출품하면서 널리 알려지게 되었습니다. 庄左衛門의 손주로 '단쓰왕'이라 불린 藤本荘太郎은 기술을 개량하고, 직접 미국으로 건너가 해외 보급에 힘썼습니다. 메이지 중기에는 국내외로 활발히 출하되어 전성기를 맞았습니다. 숙련이 필요한 손짜기 기법으로, 튼튼하고 묵직하게 완성됩니다. 1986년(쇼와 61년)에 오사카부 지정 전통공예품으로 지정되었습니다. 2006년(헤이세이 18년)에는 그 기술이 오사카부 무형민속문화재로도 지정되었습니다.
아이즈 모멘(아이즈 무명)
Aizu Momen
아이즈 모멘은 후쿠시마현 아이즈(会津) 지방에서 약 400년에 걸쳐 짜여 온 면직물이다. 아즈치모모야마 시대 덴쇼 연간(1573~1592년), 아이즈 번주 가모 우지사토가 와카마쓰 조카마치(성 아랫마을) 정비와 함께 목화 재배를 장려한 데서 비롯되었다고 전해지며, 간에이 4년(1627년)에는 번주 가토 요시아키가 이전 영지인 이요마쓰야마에서 직조 장인을 초빙해 기술을 전수하면서 본격적인 생산이 확산되었다고 한다. 튼튼하고 세탁할수록 질감이 좋아지는 소박한 줄무늬 면직물로, 에도 시대부터 서민의 평상복과 작업복으로 쓰여 왔다. 최전성기였던 다이쇼 시대에는 아이즈와카마쓰 주변에 약 30곳의 직조원이 늘어서 있었으나, 현재는 아이즈와카마쓰시 내 2곳, 아이즈반게마치에 1곳만이 남아 있다. 후쿠시마현 지정 전통공예품으로 지정되어 있으며, 현존하는 직조원들은 지금도 쇼와 초기의 구식 직기를 사용해 세로줄과 격자줄 무늬를 중심으로 원단을 짜고 있다.
아키타하치조(秋田八丈)
Akita Hachijo
아키타하치조는 해당화(하마나스) 뿌리껍질, 가리야스, 렌게쓰쓰지 등 식물성 염료로 물들인 명주실을 사용하는, 도비이로(적갈색)를 기조로 한 줄무늬・격자무늬 견직물이다. 1784년(덴메이 4년) 무렵, 이시카와 다키우에몬 등에 의해 직조 기술이 전해진 것이 시초로 여겨지며, 이즈 제도의 '혼바키하치조'에 통하는 초목염 기법을 토대로 분카 연간에는 조슈 기류에서 장인을 초빙해 개량을 거듭했다. 메이지 36〜37년(1903〜1904년) 무렵 생산의 전성기를 맞았으나, 이후 점차 생산자가 줄어들어 마지막까지 생산을 이어가던 나메카와 직물공장(아키타시)이 2003년 폐업하면서 한때 명맥이 끊겼다. 2006년, 이 공장의 전 직원이었던 나라다 도시코 씨가 설비를 이어받아 기타아키타시에 공방을 설립하고 홀로 기술을 부활시켰다. 2023년에는 공방을 이전해 '아키타하치조 하마나스 공방'으로 개칭했으며, 현재도 나라다 씨가 유일한 생산자로서 실 염색부터 직조까지를 도맡으면서 지역활성화협력대원에게 기술을 전수하는 데도 힘쓰고 있다.
후쿠이 하부타에(견직물)
Fukui Habutae
후쿠이 하부타에는 메이지 시대에 후쿠이현에서 활발히 짜였던 수출용 견직물이다. 하부타에는 꼬임이 없는 가는 날실(경사)을 2가닥씩 나란히 하여 평직으로 짠 옷감으로, 가볍고 부드러우며 희고 아름다운 광택을 지닌다. 후쿠이에서는 메이지 초기에 교토로 전습생을 보내는 등 새로운 견직물 연구가 시작되었다. 1880년대 후반에는 선진지인 기류에서 기술자를 초빙해 하부타에 제직 기술을 도입했다. 기술은 현 전역으로 퍼져, 1890년대 전반에는 후쿠이현의 견직물 생산액이 전국 1위가 되었다. 다이쇼 초기에 걸쳐 전동 역직기가 보급되면서 호쿠리쿠는 전국 유수의 수출용 하부타에 산지로 성장했다. 이후 인견(레이온)과 합성섬유로 전환했으며, 후쿠이는 지금도 일본 굴지의 섬유 산지이다. 가쓰야마시에서는 씨실을 적셔서 짜는 '누레요코 하부타에'의 생산이 이어지고 있다. 후쿠이의 명과 하부타에 모치도 이 하부타에 직물에서 이름을 따왔다.
교누이(교토 자수)
Kyo-nui
교누이(교토 자수)는 바늘 한 개와 여러 색의 명주실·금은사를 사용해 천에 무늬를 수놓아 나타내는 교토의 전통 자수 공예이다. 헤이안쿄 천도와 함께 궁중의 의복 장식을 담당하는 '누이베노쓰카사(縫部司)'가 설치된 데서 시작되었으며, 주니히토에나 무장의 도부쿠, 노 의상, 고소데 등과 함께 발전해 왔다. 염색·직물과 나란히 일본 염직사에서 중요한 위치를 차지하며, 전체 구도와 자수실의 배색, 수놓는 기법이 하나가 되어 평면의 천에 입체감과 정취 넘치는 표현을 만들어내는 점이 특징이다. 현재도 약 30종의 기법이 전해지고 있으며, 그중 누이키리·고마즈카이누이·마쓰이누이 등 15종이 경제산업대신 지정 전통공예품의 기법으로 인정받고 있다. 최근에는 일본 옷 용품에 그치지 않고 액자 작품이나 소품 등에도 응용되어 새로운 수요가 개척되고 있다.
고지마 데님(児島デニム)
Kojima Denim
고지마 데님은 오카야마현 구라시키시 고지마 지구에서 만들어지는 데님 원단・청바지의 총칭으로, 고지마는 '일본산 청바지 발상지'로 알려져 있다. 에도 시대, 얕은 바다를 간척해 생긴 고지마의 땅에서는 염분에 강한 목화 재배가 활발해졌고, 이를 기반으로 한 면직물업에서 고쿠라오리 직물과 사나다히모 끈 제작이 발달했다. 메이지・다이쇼 시대에는 버선(타비)과 학생복의 산지로 발전했고, 이 섬유산업의 기술과 노하우가 훗날 데님・청바지 산업으로 이어지게 된다. 1965년, 마루오 피복(현 빅존)의 오자키 고타로가 미국에서 수입한 데님 원단을 사용해 학생복 제작 봉제 기술을 응용, 일본 최초의 국산 청바지를 제조・판매했다. 1973년에는 구라시키 방적이 국산 데님 원단 생산에 성공했고, 고지마는 실에서 원단, 봉제, 워싱 가공까지 일관 생산이 가능한 산지로 발전했다. 현재 고지마역에서 이어지는 '고지마 진스 스트리트'에는 약 40개의 청바지 전문점이 늘어서 있으며, 국내외에서 많은 사람이 찾는 관광 명소가 되었다.
구라시키 한푸(倉敷帆布)
Kurashiki Hanpu
구라시키 한푸는 오카야마현 구라시키시 고지마 지구에서 만들어지는 두꺼운 면직물로, 범선의 돛으로 발전해 온 역사를 지니고 있다. 고지마는 에도 시대의 간척지로, 염분에 강한 목화 재배가 활발해져 바다의 산물인 '까나리(玉筋魚)', '소금'의 흰색과 함께 '고지마 삼백(児島三白)'이라 불릴 정도로 목화 산업이 발달했다. 반슈 다카사고의 구라쿠 마쓰에몬이 고안한 굵은 실을 사용하는 직기 기술이 전해지면서, 튼튼하고 두꺼운 범포(帆布) 제작의 토대가 마련된 것으로 전해진다. 근대 구라시키 한푸의 직접적인 뿌리는 1888년, 구라시키에서 부타키리 이시고로・우메 부부가 창업한 직물 공장으로 거슬러 올라가며, 우메의 손으로 짠 직물 솜씨가 지역 면직물 도매상들 사이에서 평판을 얻으면서 사업이 확대되어 갔다. 현재는 순면 원사 여러 가닥을 꼬아 만드는 연사 기술과 구식 셔틀 직기를 통해 극후(極厚)의 1〜3호 범포까지 짜낼 수 있는 희소한 산지로 남아 있다. 셔틀 직기만의 아름다운 '귀(셀비지)'와 요철이 있는 따뜻한 느낌의 질감이 특징이며, 현재는 가방이나 잡화 등 일상용품으로 용도가 확대되고 있다.
구라시키단쓰(倉敷緞通)
Kurashiki Dantsu
구라시키단쓰(倉敷緞通)는 오카야마현 구라시키시에서 짜는 수직 카펫으로, 골풀(이구사)과 일본 종이(와시), 삼실이나 무명실을 조합하여 짜는 것이 특징이다. 구라시키는 에도 시대부터 다다미 표면재와 하나고자(꽃무늬 왕골돗자리)의 산지로 알려져 있었는데, 쇼와 초기 하야시마정의 발명가 야부키 간이치로가 서양식 건축에도 어울리는 카펫으로 '긴파오리(金波織)'를 고안한 것이 시초라고 전해진다. 1932년, 민예운동가 야나기 무네요시가 이 카펫을 발견하고 도안가 세리자와 게이스케에게 줄무늬 의장을 의뢰한 뒤 '구라시키단쓰'라고 이름 붙였다. 전후에는 수직 상태 그대로 전성기를 맞아 해외로도 수출될 만큼 인기를 끌었으나, 원자재 가격 상승과 장인의 고령화로 1986년 생산이 중단되었다. 1991년 발족한 전통산업부흥연구회에 참여한 다키야마 유이치가 독학으로 기술을 익혀 1993년 생산을 재개했다. 현재는 다키야마가 거의 유일한 제작자로서 구라시키시 하야타카의 공방에서 제작을 이어가고 있다.
나라 쿠미히모
Nara Kumihimo
쿠미히모(組紐)는 여러 가닥의 명주실을 교차시켜 엮어 끈 모양으로 짜 올리는 전통 기법으로, 아스카·나라 시대에 불교 전래와 함께 대륙에서 전해진 것으로 알려져 있다. 쇼소인(正倉院) 보물이나 호류지(法隆寺)에 전해지는 보물 중에는 고대 쿠미히모의 유품이 남아 있으며, 전통 쿠미히모 기법 중에는 쇼소인에 전해지는 쇼무 천황(聖武天皇) 관련 유물에서 볼 수 있는 짜임새에서 이름을 딴 '나라구미(奈良組)'라는 기법이 지금도 전해지는 등, 나라는 쿠미히모의 역사를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 지역이다. 나라 시대에는 경전이나 가사 등 불구(佛具)에 사용되던 쿠미히모가 시대가 지나며 무구(武具)의 끈이나 다도구, 에도 시대 말기 이후에는 여성의 오비지메(帯締め, 오비를 묶는 끈)로도 널리 쓰이게 되었다. 현재 나라시 니시노쿄(西ノ京)의 공방 'ならくみひも鳳美'에서는 가쿠다이(角台)·마루다이(丸台)·다카다이(高台) 등 전통적인 짜기 받침대를 사용한 쿠미히모 제작이 이어지고 있으며, 교실과 체험 프로그램을 통해 이 기술을 오늘날까지 전하고 있다.
나라자라시(奈良晒, 나라 표백 마직물)
Nara-zarashi
나라자라시는 나라를 중심으로 생산되어 온 고급 마직물이다. 무로마치 시대 후기의 기록인 「다몬인 일기」의 덴분 18년(1549년) 기사에 표백에 관한 언급이 보이며, 에도 시대인 게이초 16년(1611년)에는 도쿠가와 이에야스의 명으로 표백한 마포 끝단에 「난토아라타메(南都改)」라는 붉은 도장이 찍힌 것만 판매할 수 있는 제도가 마련되어 막부 御用品으로 전국에 유통되었다. 교호 연간(1716~1735년)에는 「최고급 마직물은 난토」라 불릴 만큼 명성을 떨쳐 연간 30만~40만 필에 달하는 생산량을 자랑했다고 전해진다. 저마(모시풀)를 손으로 자은 실을 사용해 베틀로 짠 천을 표백해 순백으로 마무리하는 공정은 모두 수작업으로 이루어지며, 승려의 가사나 무사의 예복(가미시모), 다도용 다건 등 격식 높은 물품에 쓰여 왔다. 메이지 시대 이후 수요 변화와 함께 생산 규모가 크게 축소되었지만, 에도 시대에 창업한 노포 직물공방이 지금도 수작업으로 그 기술을 전하고 있다.
난부 사키오리
Nanbu Sakiori
난부 사키오리는 아오모리현 도와다시를 중심으로 전해지는 수직기법으로, 낡아서 못 입게 된 무명천을 가늘게 찢어 씨실로 삼고 삼실이나 무명실을 날실로 삼아 짜는 재생 직물이다. 에도 시대, 추운 난부 지방에서는 무명천이 매우 귀했기 때문에 낡아서 입을 수 없게 된 천도 버리지 않고 찢어서 실로 만들어 기모노 옷감이나 고타쓰 덮개 등으로 지어 끝까지 남김없이 활용하는 지혜로 발전하였다. 1948년(쇼와 23년) 대마 단속법 제정으로 날실에 쓰이던 삼 재배가 불가능해지는 등의 이유로 한때 기술 전승이 끊길 위기를 맞았으나, 1975년(쇼와 50년) 도와다시 출신의 간노 에이코 씨가 난부 사키오리 보존회를 설립하고 교실을 열어 기법을 발굴·보급하는 데 힘쓴 결과 부흥을 이루었다. 낡은 천을 헛되이 하지 않고 새로운 천으로 되살리는 이 기법은 오늘날 지속가능한 공예로도 다시금 주목받고 있다.
난부 히시자시
Nanbu Hishizashi
난부 히시자시는 아오모리현 난부 지방, 하치노헤시를 중심으로 전해 내려온 사시코(홈질 자수) 기법으로, 쓰가루 지방의 고긴자시와 더불어 아오모리현을 대표하는 사시코 문화 중 하나이다. 에도 시대, 무명 착용을 금지당했던 농촌 여성들이 삼베를 튼튼하게 하고 추위를 견디기 위해 무명실로 겹겹이 홈질을 한 데서 비롯되었다고 전해지며, 약 200년 전 하치노헤를 중심으로 한 난부 지방에서 생겨났다고 한다. 고긴자시가 세로 조직 눈을 홀수로 세는 것과 달리, 히시자시는 짝수로 세면서 수놓는다는 점이 큰 차이이며, '우메노하나(매화)' '기지노아시(꿩의 발)' 등으로 불리는 가로로 긴 마름모 무늬의 기하학 문양을 짜낸다. 현재는 앞치마나 식탁보 같은 전통적인 물품 외에도 넥타이나 태피스트리 등 현대 생활에 맞춘 제품에도 응용되어, 하치노헤시 내의 공방과 교실에서 기술이 이어지고 있다. 같은 아오모리현 안에서도 쓰가루와 난부가 서로 다른 사시코 문화를 키워왔다는 점도 흥미롭다.
니부타니 아투시（나무껍질 직물）
Nibutani Attus
니부타니 아투시는 홋카이도 사루군 비라토리초 니부타니 지구에 전해지는 아이누 민족의 나무껍질 직물입니다. 사루강 유역에서 자라는 느릅나무나 시나노키 등의 나무껍질 속껍질을 벗겨 삶고 말린 뒤 가늘게 찢어 실을 만들고, 실에 꼬임을 준 다음 베틀로 짜 올립니다. 실 만들기만으로도 전체 공정의 80%를 차지한다고 할 만큼 손이 많이 가는 작업으로, 나무껍질 채취부터 옷감이 완성되기까지 오랜 시간과 노력이 필요합니다. 천연 나무껍질의 색조가 자아내는 줄무늬가 특징이며, 물에 강하고 통기성이 뛰어나며 천연 섬유로서는 보기 드문 강인함을 지녔다고 합니다. 과거에는 아이누 사람들의 의복에 널리 사용되었으며, 100년 넘게 이어져 온 기술・기법이 현재도 계승되고 있습니다. 2013년 3월 8일, 니부타니 이타와 함께 홋카이도에서는 처음으로 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었습니다.
도쿄쿠미히모(東京くみひも)
Tokyo Kumihimo
도쿄쿠미히모는 도쿄도 다이토구·스기나미구·기타구 등에서 만들어지는, 명주실을 주재료로 하는 조합끈으로, 마루다이·가쿠다이·아야타케다이·다카다이 같은 전용 편조대를 사용해 실을 엮어 짜는 전통공예품이다. 그 기원은 불교 전래와 함께 전해진 경권과 가사의 끈, 귀족 예복에 곁들이는 띠에서 비롯되었으며, 무가 사회에서는 갑옷과 투구의 오도시이토(위협사)나 칼의 시타오(칼집 끈)로서 실용성과 아름다움을 겸비한 편조법이 발달했다. 공가 문화를 배경으로 화려한 교토쿠미히모와 달리, 도쿄쿠미히모는 무가 사회와 에도 조닌 문화의 영향을 받아 지나치게 튀지 않는 차분한 색조와 견고한 짜임을 특징으로 한다. 에도 시대 후기부터 메이지 시대 이후로는 오비지메(허리띠 끈)와 하오리 끈 등 서민의 옷차림에 널리 쓰이게 되었으며, 1652년 창업한 노포 '도묘'를 비롯한 조합끈 전문점이 지금도 그 기술을 이어가고 있다. 오늘날에는 오비지메 외에도 넥타이와 액세서리 등 현대 생활에 맞춘 제품도 만들어지고 있다.
마마다히모
Mamada Himo
마마다히모는 도치기현 오야마시 마마다에 가마쿠라시대부터 전해진다고 알려진 구미히모(끈목) 기술이다. 실의 양끝에 추를 달아 항상 팽팽함을 유지하면서 여러 가닥의 실을 교차시켜 나가는 기법으로, 복잡하고 정교한 문양을 지닌 끈을 짜낸다. 금실·은실과 초목염 정견사를 사용한 아름다운 마무리가 특징이며, 예전에는 무사 갑옷의 끈이나 칼의 사게오(늘어뜨리는 끈)로 사용되었다. 지금까지 이어지는 산지로서의 발자취는 다이쇼 11년(1922년), 초대 와타나베 아사이치가 도쿄 긴시초에서의 구미히모 수업을 마치고 마마다로 귀향해 가게를 연 데서 시작된다. 1954년에는 민예운동의 야나기 무네요시가 이 기술을 「마마다히모」라 명명했고, 1964년 오야마시 무형문화재, 1973년 도치기현 무형문화재로 지정되었다. 와타나베 가문이 대대로 기술을 계승해, 현재는 오비지메(허리끈)·하오리 끈·루프타이 등 일본 전통 복식 소품·잡화로 사랑받고 있다.
무라야마 오시마 명주
Murayama Oshima Tsumugi
무라야마 오시마 명주는 도쿄도 무사시무라야마시를 중심으로 미즈호마치·아키시마시 일대에서 짜온 가스리（絣, 절염 무늬） 비단 직물이다. 에도 시대 겐로쿠 시대（1688~1704년） 무렵 시작된 줄무늬 무명 직물 '무라야마 곤가스리（村山紺絣）'와, 쌍고치에서 뽑은 명주실로 짠 '스나가와 후토오리（砂川太織り）'라는 두 직물 문화를 뿌리로 하며, 메이지 중기 이후 비단 수요가 높아지면서 다이쇼 9년（1920년） 무렵 이 두 흐름이 합쳐지는 형태로 비단 직물로서의 무라야마 오시마 명주가 탄생했다. 이름에 '오시마'가 들어가지만 아마미오시마에서 짜는 혼바 오시마 명주와는 전혀 다른 것으로, 가장 큰 차이는 가스리실의 염색 기법에 있다. 아마미의 오시마 명주가 시메바타（締機）를 이용한 진흙 염색 등 손이 많이 가는 기법으로 정교한 가스리를 만들어내는 데 비해, 무라야마 오시마 명주는 1919년 군마현 이세사키에서 전해진 '이타지메 염색（板締め染色）' 기법을 사용한다. 무늬를 새긴 판 사이에 실을 끼워 조이면서 염색함으로써, 날실과 씨실을 한 치의 어긋남 없이 맞춘 정교한 가스리 무늬를 비교적 합리적인 가격으로 구현할 수 있는 것이 특징이다. 감촉이 매끄럽고 가벼우며, 남성용은 은은하고 고상한 세밀한 가스리, 여성용은 세련되고 나이를 불문하고 입을 수 있는 디자인이 특징으로 꼽힌다. 1975년（쇼와 50년） 국가 지정 전통공예품이 되었다.
사쿠슈가스리(作州絣)
Sakushu Kasuri
사쿠슈가스리(作州絣)는 오카야마현 쓰야마시를 중심으로 한 미마사카 지방에 전해지는 무명 가스리(絣, 카스리) 직물이다. 쓰야마 지방에서는 예로부터 고급 견직물이 짜여 왔으나, 17세기 초 무렵부터 목화 재배가 퍼지면서 손으로 자은 무명실을 염색집(紺屋)에서 쪽염색한 감색 무지와 줄무늬 천이 서민의 의복으로 짜이게 되었다. 메이지 초기에는 돗토리현의 구라요시가스리(倉吉絣)의 영향을 받아 무명 감색 가스리가 보급되었으나, 다른 산지에서 대량 생산되는 직물에 밀려 생산과 기술 모두 거의 끊길 뻔한 시기도 있었다. 전후 쓰야마시의 산업 진흥책의 일환으로 사쿠슈가스리가 재조명되어 쇼와 30년(1955년) 무렵에는 도쿄에서 인기를 끌었고, 전성기에는 동력직기와 수직기를 합쳐 연간 3만 반(反)을 생산할 정도가 되었다. 1981년에는 '데오리 사쿠슈가스리(手織作州絣)'로 오카야마현 향토전통공예품에 지정되었으나, 이후 직공이 끊기는 시기를 거쳐 2012년 히나가와 시게미가 정식 후계자로 인정되면서 기술이 다시 계승되고 있다. 쪽빛에 어우러지는 기하학 무늬는 실을 끈으로 묶어 방염하는 '구쿠리(括り, 묶기)' 기법으로 만들어진다.
쓰가루 고긴자시
Tsugaru Kogin-zashi
쓰가루 고긴자시는 아오모리현 히로사키시를 중심으로 한 쓰가루 지방에 전해지는 사시코(홈질 자수) 기법이다. 에도 시대, 쓰가루번에서는 농민의 옷이 삼베로 제한되어 무명 착용이 허락되지 않았기 때문에, 추위가 혹독한 쓰가루의 여성들은 작업복인 삼베에 무명실로 촘촘히 홈질을 하여 보온성과 내구성을 높이는 방법을 고안해냈다. 세로 조직 눈을 1·3·5와 같이 홀수로 세어가며 기하학무늬를 구성하는 것이 가장 큰 특징이며, 제작 지역에 따라 큰 무늬가 특징인 '히가시코긴(東こぎん)', 가로줄무늬로 무늬를 구분하는 '니시코긴(西こぎん)', 굵은 세 줄무늬가 들어가는 '미시마코긴(三縞こぎん)'의 세 계통으로 나뉜다. 메이지 시대 이후 무명이 보급되면서 한때 쇠퇴했지만, 쇼와 초기 민예 운동 속에서 조형미가 재평가되어 지금도 히로사키를 중심으로 기술이 이어지고 있다. 아오모리현을 대표하는 사시코 문화로서, 마름모 무늬가 특징인 난부 히시자시와 자주 비교된다.
엣추 후쿠오카노 스게가사
Ecchu Fukuoka no Sugegasa
엣추 후쿠오카노 스게가사는 도야마현 다카오카시 후쿠오카마치 일대에서 만들어져 온 스게(사초과 식물)로 엮은 삿갓으로, 햇빛과 비를 가리기 위해 전국의 농작업과 축제에서 사용되어 온 400년 이상의 역사를 지닌다. 그 기원은 400여 년 전, 오야베강의 범람으로 연안 일대가 진창처럼 변했을 때 질 좋은 스게가 자생하게 되어 마을의 부업으로 삿갓 만들기가 시작된 데 있다고 전해진다. 에도 중기인 1670년경에는 가가번주 마에다 쓰나노리의 보호와 장려를 받아 산업으로 본격화되었고, 에도 후기에는 후쿠오카마치에 삿갓 도매상이 생겨나 일본 전국에 직접 판매되기 시작했다. 최전성기인 1864년에는 무려 210만 개의 스게가사가 출하되었다고 전해진다. 대나무를 얇게 가공해 원뿔형으로 조립하는 '가사보네즈쿠리(삿갓틀 만들기)'와, 삿갓용으로 재배한 스게를 삿갓틀에 꿰매는 '가사누이(삿갓 꿰매기)'를 남녀가 분업하며, 재배부터 마무리·출하까지 전 공정을 지역 내에서 완결하는 점이 특징으로, 현재도 전국 생산량의 약 90%를 차지한다. 2009년에 국가 지정 중요무형민속문화재로 지정되었고, 2017년에는 경제산업대신 지정 전통공예품으로도 지정되었다.
유카라오리
Yukara-ori
유카라오리는 1962년 아사히카와 출신 염직 작가 기우치 아야(木内綾, 1924~2006년)가 창시한 홋카이도 고유의 염직 공예이다. 양모를 200가지 이상의 색으로 물들여, 그 색실을 즈즈레오리(綴れ織)·우키오리(浮き織) 기법으로 짜넣어 유빙, 검은백합(구로유리), 마슈코 호수 표면과 같은 홋카이도의 자연 풍경을 마치 유화를 그리듯 한 폭의 직물로 표현한다. 염색·방적·직조의 전 공정을 수작업으로 진행하는 점도 큰 특징이다. 명칭은 아이누어 ‘유카라(전승하다)’에서 유래하며, 홋카이도의 풍토를 후세에 전하는 공예이고자 하는 바람이 담겨 있다. 기우치 아야는 일본민예공모전 최우수상(1977년), 헝가리 국제직물비엔날레 금상(1978년)을 수상하는 등 국제적으로도 높은 평가를 받았으나, 기우치 사후 사업을 이어받은 홋카이도전통미술공예촌이 2016년 경영 파탄에 이르러 거점이었던 유카라오리 공예관은 장기 휴관(사실상 폐관) 상태에 있다. 현재는 옛 채권자였던 다카시마 요시키가 2018년에 설립한 ‘합동회사 유카라오리 공방’이 베테랑 직조공·염색공의 협력을 얻어 기술과 작품의 계승을 맡고 있다.
유키츠무기
Yuki-tsumugi
유키츠무기는 현재의 이바라키현 유키시를 중심으로, 기누강을 사이에 둔 도치기현 오야마시 일대에 걸쳐 대대로 짜여 온 견직물이다. 그 원형은 나라시대에 히타치노쿠니에서 조정에 헌상한 견직물 「아시기누」로 전해지며, 가마쿠라시대에는 수수하면서도 튼튼한 외관 덕분에 간토 지방 무사들에게 사랑받아 유키 지역이 생산의 중심지가 되었고, 무로마치시대에는 「유키츠무기」라는 이름으로 막부에 헌상되는 특산품으로 알려지게 되었다. 게이초 연간(1596〜1615년)에는 대관 이나 다다쓰구의 개량 진흥을 거쳐 기법이 확립되었고, 1977년 3월 30일 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정된 데 이어 2010년에는 유네스코 무형문화유산으로도 등재되었다. 가장 큰 특징은 손으로 자은 거의 꼬임이 없는 실을 날실로 삼아 짜는 이의 허리에 묶고 온몸으로 짜는 「지바타(요코바타)」 기법에 있으며, 견사로 짠 옷감보다 가볍고 세밀한 가스리 무늬와 더불어 독특하고 부드러운 착용감을 만들어낸다.
이와테 홈스펀
Iwate Homespun
이와테 홈스펀은 손으로 자은 양모 실을 손으로 짜서 완성하는 모직물이다. 메이지 14년(1881년) 무렵 니노헤 지방에 면양이 도입되었을 때, 현지에 주재하던 영국인 선교사가 실 잣는 법과 짜는 법을 가르친 것이 시초라고 전해진다. 이후 옛 도와정(현 하나마키시)의 우메하라 오토코·고로 모자가 이를 산업으로 발전시켰고, 모리오카의 '미치노쿠 아카네카이'와 '니혼 홈스펀' 등 여러 공방·기업으로 기술이 확산되었다. 손으로 실을 잣는 데서 나오는 탄력성과 잘 구겨지지 않는 질감, 가벼운 착용감이 특징이며, 식물 염료로 물들인 차분한 색감도 매력이다. 지금도 손으로 실 잣는 생산이 이어지는 산지는 전국에서 이와테뿐이라고 하며, 스톨·머플러 등의 제품은 삼대에 걸쳐 사용할 수 있을 만큼 튼튼한 천으로 사랑받고 있다.
혼바키하치조(本場黄八丈)
Honba Kihachijo
혼바키하치조는 도쿄 도심에서 남쪽으로 약 290킬로미터 떨어진 외딴섬 하치조지마에 전해지는 초목염 견직물이다. 한때 '새도 오가지 않는 섬'이라 불렸던 이 섬에서는 무로마치 시대에 이미 공물로 흰 명주를 바쳤다고 전해지며, 오늘날까지 이어지는 염색 기법이 확립된 것은 에도 시대 간세이 연간(1789〜1801년) 무렵으로 추정된다. 섬에 자생하는 식물만을 염료로 사용하는데, 노란색은 하치조카리야스(볏과 식물), 갈색(다갈색)은 마다미(태브나무)의 나무껍질, 검은색은 모밀잣밤나무 껍질을 이용한 진흙 염색으로 실을 물들인다. 염색한 실을 테나게히(손으로 던지는 북)로 짜 넣어 무지·줄무늬·격자무늬 같은 극히 단순한 디자인으로 완성하는 것이 특징이며, 입을수록 옷감이 몸에 익숙해지고 세탁할수록 색이 선명해진다고도 한다. 검은색 염색에는 모밀잣밤나무 껍질을 달인 즙으로 물들이고 햇볕에 말리는 과정을 약 40회나 반복하는 정성스러운 공정이 있어, 깊고 윤기 있는 검은빛을 만들어낸다. 에도 시대 중기에는 줄무늬와 격자무늬도 짜이게 되었으며, 섬의 여성들이 대대로 이어온 손일로서 오늘날까지 계속되고 있다. 1977년(쇼와 52년) 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다.