전통공예 장르
염직
전국 각지의 염직을(를) 지역을 넘나들며 소개합니다.
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22 건
고슈 인덴
Koshu Inden
고슈 인덴은 야마나시현 고후시에서 만드는 사슴 가죽 공예품이다. 무두질하고 염색한 사슴 가죽 위에 형지(가타가미)를 놓고 옻칠을 문질러 넣어 문양을 내는 것이 가장 큰 특징이다. '인덴(印伝)'이라는 이름은 남만 무역 시절 인도에서 전해진 장식 가죽에서 유래했다고 한다. 에도 시대 후기 고후의 우에하라 유시치가 사슴 가죽에 옻칠을 입히는 기법을 고안한 것이 고슈 인덴의 시작으로 여겨진다. 에도 시대에는 각지에서 인덴을 만들었지만, 그 제법이 오늘날까지 남아 있는 곳은 고슈뿐이다. 기법으로는 옻칠 입히기 외에도 짚을 태운 연기로 가죽에 색을 입히는 '후스베'와, 색마다 형지를 바꿔 여러 색의 무늬를 표현하는 '사라사'가 있다. 사슴 가죽은 부드럽고 튼튼하며 가벼워서 쓸수록 손에 잘 맞는다. 옻칠 문양은 시간이 지날수록 색이 선명해지고 깊이 있는 광택을 띠어 간다. 1987년에 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 고후시 인덴야 본점 2층에는 인덴의 역사와 문양을 소개하는 인덴 박물관이 있다.
기류시보리
Kiryu-shibori
기류시보리는 견직물 산지로 알려진 군마현 기류시에서 발전한 시보리(홀치기염)이다. 기류는 예로부터 염색・직조・시보리 기술에 두루 뛰어난 산지로 알려져 있으며, 그중에서도 기류시보리는 전통공예품인 기류오리 원단에 시보리 기법을 자유로운 발상으로 결합해 만든다는 점에 특색이 있다. 가스리・줄무늬・격자무늬로 짜올린 기류오리 원단에 시보리 염색을 더하기 때문에 직물로서도 염색물로서도 즐길 수 있는 독특한 완성도를 지니며, 염색・직조・시보리 세 가지 기술이 하나로 어우러진 참신하고 섬세한 작품이 탄생한다. 시보리는 한 점 한 점 수작업으로 이루어지기 때문에 같은 무늬라도 완성된 모습에 개성이 드러나는 것도 매력이다. 2003년 1월 23일, 군마현지사에 의해 '기류시보리'로서 군마현 고향 전통공예품 지정을 받았다.
류큐 빈가타
Ryukyu Bingata
류큐 빈가타는 오키나와현 나하시 슈리를 중심으로 전승되어 온 염색 기법으로, 빨강·노랑·파랑·초록·보라 등 남국의 햇살을 연상시키는 대담하고 선명한 색채와, 데이고나 아단, 물고기 등 오키나와의 자연을 모티프로 한 시원스러운 문양이 특징이다. 기원은 14~15세기경으로 알려져 있으며, 중국·인도·자바의 사라사 염색 등 교역을 통해 전해진 기법을 류큐 특유의 방식으로 소화하여 탄생한 것으로 여겨진다. 류큐 왕부의 보호 아래 발전하여 왕족과 사족의 예복, 신사 의식용 의상으로 쓰였으며, 당대 최고의 화공과 형지 조각사가 밑그림과 형지 제작을 담당했다. 다채로운 색으로 화려한 '빈가타'와, 남색의 농담만으로 물들이는 차분한 색조의 '아이가타(藍型, 에가타)'로 크게 나뉜다. 형지 조각·풀놓기·색 넣기·구마도리(음영 넣기) 등의 공정을 거의 하나의 공방 안에서 분업하며 손으로 마무리하기 때문에, 천 한 필이 완성되기까지 많은 수고와 시간이 든다. 1984년 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었으며, 지금도 기모노나 오비뿐 아니라 노렌이나 파우치 등 일상용품에도 활용되고 있다.
교유젠
Kyo-yuzen
교유젠은 에도 시대 전기 겐로쿠기에 교토에서 탄생한 무늬 염색 기법으로, 회화처럼 화려하고 우아한 의장을 천에 그려내는 것이 특징이다. 부채 그림 화가로 인기를 누리던 미야자키 유젠사이가 자신의 화풍을 염색 디자인에 도입한 것이 시초로 알려져 있으며, 막부의 사치 금지령으로 홀치기염이나 자수 등 화려한 장식이 제한되던 시대에, 풀로 방염하면서 회화적인 문양을 염색해 내는 유젠조메로 널리 퍼졌다. 밑그림, 이토메노리오키(실선 풀놓기), 이로사시(채색), 히키조메, 증숙, 물세척(미즈모토) 등 많은 공정을 거쳐 한 벌의 기모노가 완성되며, 각 공정을 전문 장인이 분업으로 담당하는 체제가 특징이다. 메이지 시대에는 화학 염료와 형지를 사용하는 가타유젠(형지 유젠)이 고안되어 양산도 가능해졌다. 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었으며, 일본 3대 유젠 중에서도 가장 역사가 오래된 염색 기법으로 오늘날까지 이어지고 있다.
조슈 다카사키 주센 데누구이
Joshu Takasaki Chusen Tenugui
조슈 다카사키 주센 데누구이는 군마현 다카사키시에 전해지는 염색 기법 '주센(注染)'으로 염색한 목면 손수건입니다. 주센은 메이지 시대에 데누구이를 대량 생산하기 위해 고안된 일본 고유의 염색 기법으로, 형지로 방염풀을 천에 바른 뒤 천을 수십 장 겹쳐 그 위에서 염료를 부어 한 번에 천의 앞뒤를 동시에 염색합니다. 이 방식으로 한쪽 면만 인쇄하는 프린트 데누구이와는 다른, 번짐과 그러데이션이 있는 독특한 질감과 양면에 무늬가 통하는 앞뒤 구분 없는 완성도가 만들어집니다. 다카사키에서는 1897년(메이지 30년) 창업한 나카무라 염색공장을 비롯한 염색업체가 이 기술을 이어받아, 현재도 군마현 내에서 유일하게 주센 기법을 지켜가는 산지로서 군마현 고향 전통공예품으로 지정되어 있습니다.
가가유젠(가가 홀치기염색)
Kaga-yuzen
가가유젠은 이시카와현 가나자와시를 중심으로 전해지는 손그림 염색 비단 직물로, 남색·황토색·풀색·고대자색·연지색 다섯 색 '가가고사이(加賀五彩)'를 기조로 한 차분한 색조와 사실적인 화초 문양이 특징이다. 기원은 약 500년 전 가가국 고유의 무지 염색 '우메조메(梅染)'까지 거슬러 올라간다고 하며, 17세기 중반에는 문양을 넣는 '가가오쿠니조메(加賀御国染)' 기법이 확립되었다. 에도 겐로쿠 시대에는 부채그림 화가로 이름을 떨쳤던 미야자키 유젠사이가 가나자와의 염색집 '다로다야'에 몸을 의탁하며, 풀로 방염하면서 다채로운 색을 넣는 유젠노리(友禅糊) 기술을 널리 퍼뜨려 가가유젠은 비약적으로 발전했다. 금은박과 자수를 거의 사용하지 않고 꽃과 잎을 있는 그대로 사실적으로 묘사하는 자연주의적 표현, 문양의 바깥쪽을 짙게 안쪽을 옅게 하는 '소토보카시(外ぼかし)', 잎에 벌레 먹은 흔적을 그려 넣는 '무시쿠이(虫食い)' 등 독자적인 의장이 발달했다. 제작자마다 낙관을 남기는 제도가 마련되어 있어, 작가성이 강한 공예품으로도 알려져 있다.
아리마쓰·나루미 시보리
Arimatsu-Narumi Shibori
아리마쓰·나루미 시보리는 나고야시 미도리구의 아리마쓰·나루미 지역에 약 400년간 전해 내려온 홀치기염(시보리) 염색의 총칭이다. 에도 시대 초기 게이초 연간, 오와리번이 도카이도를 따라 아리마쓰의 신전(新田) 마을을 조성한 1608년 무렵, 최초의 이주자 중 한 명이었던 다케다 쇼쿠로가 미카와 목면에 홀치기염을 넣은 수건을 여행자들에게 판매한 것이 시초로 전해진다. 간분 연간에는 시코로 시보리가 고안되는 등 기법이 발전했고, 1781년에는 오와리번이 아리마쓰 상인들에게 시보리 제조 독점권을 부여하면서 일대 산업으로 성장했다. 마메 시보리·미우라 시보리·아라시 시보리·셋카 시보리 등 전성기에는 100종이 넘는 기법이 만들어졌으며, 현재도 70종 이상이 전승되고 있다. 1975년에는 아이치현에서 최초로 국가 전통공예품으로 지정되었다. 최근에는 기모노에 그치지 않고 해외 브랜드와의 협업 등 새로운 표현에도 계속 도전하고 있다.
나고야 유젠
Nagoya Yuzen
나고야 유젠은 아이치현 나고야시를 중심으로 만들어지는 염색 기모노 원단으로, 화려한 색채가 특징인 교유젠과 달리 차분하고 은은한 배색이 특징이다. 그 기원은 에도 시대 전기인 1730년대, 오와리번 번주 도쿠가와 무네하루가 적극적인 번영 정책을 펼치던 시기에 교토와 에도에서 오와리로 많은 유젠 장인이 오가며 그 기법이 전해진 데서 비롯된 것으로 전해진다. 무네하루가 실각한 이후에는 절약령이 시행되면서 단색 농담을 중심으로 한 절제된 배색으로 세련되어 갔다. 에도 시대 말기에는 형지를 사용하는 '가타유젠'의 산지 기반이 확립되었고, 다이쇼 시대에는 가문을 하얗게 염색하는 '구로몬쓰키조메'도 더해졌다. 현재는 데가키유젠·가타유젠·구로몬쓰키조메 세 가지 기법을 총칭하여 나고야 유젠이라 부르며, 1983년 국가 전통공예품으로 지정되었다.
이세 가타가미(伊勢形紙)
Ise Katagami (Ise Paper Stencils)
이세 가타가미(伊勢形紙)는 기모노 옷감에 무늬와 문양을 물들이기 위한 형지(型紙)로, 미에현 스즈카시의 시로코・지케・江島 지구를 중심으로 만들어진다. '伊勢型紙'라고도 쓴다. 미노 와시를 감즙(가키시부)으로 붙여 만든 '가타지가미(형지 바탕 종이)'에, 날끝이 가는 조각칼로 문양을 오려 내어 만든다. 유젠, 고몬, 유카타 등의 염색에 쓰이며, 고몬은 거의 모두 이세의 형지로 염색된다고 한다. 기원에는 여러 설이 있지만, 무로마치 시대 말기에는 형지가 사용되었던 것으로 여겨진다. 에도 시대에는 기슈번의 보호를 받았고, 형지를 파는 상인들이 전국을 행상하며 이름을 알렸다. 조각에는 기리보리・쓰키보리・도구보리・시마보리의 4가지 기법이 있다. 1955년에 기술이 국가 중요무형문화재로 지정되었고, 1983년에는 '伊勢形紙'라는 이름으로 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다. 최근에는 조명, 액자 작품, 문・창호 등 인테리어로의 활용도 넓어지고 있다.
가모가와 만이와이조메
Kamogawa Maiwaizome
가모가와 만이와이조메(鴨川萬祝染)는 보소반도의 어촌에서 탄생한, 대어를 축하하는 예복 「만이와이(萬祝)」를 염색하는 전통 염색 기법이다. 에도 시대 후기, 대어를 거둔 아미모토(그물 주인)가 어부와 관계자들에게 예복을 나눠주는 풍습이 보소 지역 어촌에서 생겨났고, 학·거북·송죽매·보물선·도미 등 길상 문양을 남색 바탕에 흰색으로 염색하거나 다채로운 색채로 대담하게 그려내는 독특한 의장이 발전했다. 우타가와 사다히데의 우키요에에도 만이와이를 입은 어부가 그려져 있어, 에도 후기에는 이미 특별한 예복으로 자리 잡았던 것으로 여겨진다. 이 염색 문화는 태평양 연안을 따라 북으로는 아오모리부터 남으로는 시즈오카까지 널리 전해졌지만, 전후 어업 형태의 변화와 후계자 부족으로 많은 산지에서 명맥이 끊겼다. 현재 가모가와시에서는 「스즈센」이 전통 형지 염색 기법을 오늘날까지 전하는 몇 안 되는 계승자로서 만이와이조메 기모노와 소품 제작을 이어가고 있다. 1997년(헤이세이 9년)에는 치바현 지정 전통공예품으로 지정되었다.
고슈 무샤노보리·고이노보리
Koshu Musha Nobori and Koinobori
고슈 무샤노보리·고이노보리는 야마나시현 미나미알프스시에서 손으로 염색하는 단오절 깃발이다. 센고쿠 시대 전장에 나부끼던 하타사시모노(군기)와 후키나가시(바람에 날리는 깃발)가 에도 시대 후반에 명절을 축하하는 깃발로 세워지게 된 것이 그 시작으로 여겨진다. 야마나시에서는 아이가 다케다 신겐 공처럼 강하게 자라기를 바라며 무샤노보리(무사 깃발)를 세워 왔다. 그 제작을 이어 가는 곳이 에도 시대 말기에 쪽 염색으로 시작한 미나미알프스시 후루이치바의 이노우에 염색점(井上染物店)이다. 무명천에 풀로 윤곽을 그리고 안료와 염료를 겹쳐 칠하는 '혼조메(전통 손염색)'로 용맹한 무사와 잉어를 선명한 색으로 물들인다. 모두 수작업이며, 완성까지 2주 이상 걸린다고 한다. 헤이세이 6년(1994년)에 야마나시현 향토 전통공예품으로 지정되었다. 최근에는 실내에 장식할 수 있는 작은 고이노보리 등도 만들어지고 있다.
부슈 쇼아이조메
Bushu Shoai-zome
부슈 쇼아이조메는 사이타마현 북부의 하뉴시・가조시・교다시 일대에서 계승되어 온 쪽염색 기법으로, 쪽잎을 자연 발효시켜 만드는 '쇼아이(정람)' 염료를 사용하는 것이 가장 큰 특징이다. 에도 시대 후기 덴메이 연간(1781〜1789년) 무렵부터 도네강 유역의 비옥한 토양을 활용해 쪽 재배가 확산되었고, 농가의 주부들이 농한기에 가족의 옷을 염색한 것이 시초로 전해진다. 메이지 시대에는 하나의 큰 산업으로 성장하여, 메이지 40년대에는 하뉴마치를 중심으로 200곳이 넘는 곤야(염색공방)가 늘어서 있었다. 염색 방법에는 실 상태로 염색하는 '이토조메(실염색)'와 천으로 만든 뒤 염색하는 '가타조메(형지염색, 아오지마)' 두 가지가 있으며, 부슈에서는 전체의 약 70%가 실염색이다. 천연 발효로 만든 쪽은 화학염료에는 없는 깊은 색조를 지니며, 색이 바랠수록 더욱 아름다워진다고 하여 '재팬 블루'라는 이름으로도 친숙하다. 사이타마현 지정 전통공예품으로 지정되었으며, 2008년에는 지역단체상표로도 등록되었다.
하마마쓰 주센 염색
Hamamatsu Chusen Zome (Hamamatsu Pour-Dyed Textiles)
하마마쓰 주센 염색(浜松注染そめ)은 시즈오카현 하마마쓰시에서 이어져 오는 형염의 한 종류입니다. 주센(注染)은 메이지 시대에 고안된 일본 고유의 염색 기법입니다. 형지로 방염풀을 바른 면포를 대 위에 올리고, 위에서 염료를 부어 아래로 빼내어 염색합니다. 천의 앞뒤가 같은 농도로 물들며, 번짐과 그러데이션을 살린 부드러운 질감으로 완성됩니다. 하마마쓰에서는 메이지 20년대에 데누구이 염색으로 시작되었고, 다이쇼 시대에는 유카타 염색이 일의 중심이 되었습니다. 풍부한 지하수와 강물, 건조한 엔슈의 바람에 힘입어 도쿄·오사카와 어깨를 나란히 하는 유카타 산지로 발전했습니다. 현재는 유카타와 데누구이 외에 노렌이나 하마마쓰 마쓰리용 데누구이 등도 염색하고 있습니다. 시즈오카현 향토공예품으로 지정되어 있으며, 시내의 염색 공장들이 기술을 지켜 가고 있습니다.
구조 혼조메
Gujo Honzome
구조 혼조메는 기후현 구조시 하치만정에 전해지는 쪽염색으로, 잉어 모양 깃발(고이노보리) 등 깃발류를 염색하는 쓰쓰가키(관 그리기) 기법이 특징인 염색 공예입니다. 그 기원은 아즈치모모야마시대 덴쇼 연간(1573~1592년)으로 거슬러 올라간다고 전해지며, 나가라강의 지류인 요시다강의 풍부한 물에 힘입어 하치만정에서 400년 넘게 이어져 왔습니다. 찹쌀로 만든 방염풀 마노리를 짤주머니(관)에 넣어 천 위에 짜내는 쓰쓰가키 기법이나, 형지를 사용해 무늬 윤곽에 풀을 놓는 가타조메 기법으로 도안 윤곽을 그린 뒤, 천연 쪽으로 열몇 차례나 거듭 물들여 깊고 선명한 쪽빛으로 완성합니다. 1977년(쇼와 52년)에는 기후현 중요무형문화재로 지정되었으며, 현재도 구조시 하치만정의 와타나베 염색점이 15대에 걸쳐 기술을 계승하고 있습니다. 매년 한겨울 무렵 요시다강에서 열리는 고이노보리 찬물 헹굼(간자라시)은 구조하치만의 겨울을 상징하는 풍물로 사랑받고 있습니다.
나니와 혼조메(浪華本染め)
Naniwa Honzome (Chusen Dyeing)
나니와 혼조메(浪華本染め)는 메이지 20년(1887년) 무렵 오사카에서 탄생한 '주센(注染)' 기법으로 염색하는 데누구이와 유카타입니다. 주센은 방염풀을 먹인 천을 여러 장 접어 겹치고, 위에서 염료를 부어 물들이는 일본 고유의 염색법입니다. 염료가 실의 심까지 스며들기 때문에 앞뒤 구분 없이 같은 무늬・같은 색으로 물들고, 색이 잘 바래지 않는 것이 특징입니다. 손염색만의 바림(보카시)이 주는 부드러운 질감도 매력입니다. 천으로는 사카이에서 400년 이어져 왔다고 하는 무명 표백천 '와자라시(和晒)'를 사용합니다. 제2차 세계대전의 전화로 오사카 시내의 주센 업체들이 사카이로 옮겨 가면서, 石津川 강변의 津久野・毛穴 지역이 주요 산지가 되었습니다. 2019년(레이와 원년) 11월 20일에 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었습니다. '나니와 혼조메 유카타'와 '나니와 혼조메 데누구이'는 그 이전부터 오사카부 지정 전통공예품으로 지정되어 있었습니다.
교쿠로몬쓰키조메(교토 문장 검정 염색)
Kyo-kuromontsuki-zome
교쿠로몬쓰키조메는 견직물을 깊이 있는 검은색으로 물들이고 가몬(가문 문장)을 정확히 염색해 나타내는 교토의 염색 기술로, 혼례 때 입는 구로토메소데나 장례용 상복 등에 쓰인다. 염색 기법에는 무늬가 있는 구로토메소데 등에 쓰는 '히키조메'와 무지 상복 등에 쓰는 '싱센(침염)'의 두 종류가 있으며, 염료에 홍화나 쪽 등을 겹쳐 사용함으로써 단순히 검게 물들이는 데 그치지 않고 깊이와 윤기가 있는 독특한 검은색을 만들어내는 점이 특징이다. 염색을 마친 천에는 가몬을 하얗게 남기는 몬쇼우와에 기술도 빠질 수 없다. 전국에서 생산되는 구로몬쓰키의 90% 이상을 교토가 차지하는 것으로 알려져 있으며, 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었다.
쇼나이 사시코
Shonai Sashiko
쇼나이 사시코는 사카타시를 중심으로 한 쇼나이 지방에 전해지는 전통 사시코(홈질 자수)로, 아오모리현의 '고긴자시' '난부 히시자시'와 더불어 일본 3대 사시코 중 하나로 꼽힌다. 벼농사를 중심으로 하는 쇼나이 지방은 목화 재배에 적합하지 않아 의류를 자급하기 어려운 사정이 있었다. 이에 에도 시대 중기, 기타마에부네(교역선) 교역을 통해 교토·오사카에서 들어온 헌 옷과 헌 천을 천의 결에 상관없이 겹쳐 꿰매어 튼튼한 작업복을 지어 입은 것이 시초라고 전해진다. 쪽 염색한 무명천에 흰 무명실로 촘촘히 바늘땀을 넣어 보온성과 내구성을 높였고, 액막이의 의미도 담았다. '고메자시(쌀 무늬 스티치)' '우로코자시(비늘 무늬 스티치)' '히시자시(마름모 스티치)' 등 약 40종의 기초 스티치가 있으며, 풍년과 풍어, 가족의 건강 등을 기원하는 기하학무늬가 특징이다. 쇼와 58년(1983년)에는 애호가들이 '히라타 사시코회'를 결성해 기술 전승에 힘쓰고 있다.
교카노코시보리(교토 사슴점 홀치기염)
Kyo-kanoko Shibori
교카노코시보리는 천을 실로 한 알씩 묶어 방염하고 염색을 나누어 무늬를 표현하는 교토의 홀치기염으로, 완성된 무늬가 사슴 새끼의 등에 있는 반점을 닮았다고 하여 이런 이름이 붙었다고 한다. 히키타시보리나 히토메시보리 등 다양한 묶기 기법을 조합하여, 정교한 묶음 알갱이와 선명한 색 나눔이 만들어내는 입체감이 특징이며, 모든 공정이 손으로 이루어지기 때문에 기계염색에는 없는 독특한 윤기와 따뜻함을 지닌다. 무로마치 시대부터 에도 시대 초기에 걸쳐 쓰지가하나조메로 성행했고, 에도 중기 겐로쿠 시대에 전성기를 맞이했다. 기원은 인도로 알려져 있으며, 7세기 무렵 일본에 전해졌다는 설이 있고, 니혼쇼키에도 홀치기염에 관한 기록이 남아 있는 등 오랜 역사를 지닌다. 1976년 국가 전통공예품으로 지정되었다.
구로바네 아이조메
Kurobane Aizome
구로바네 아이조메는 도치기현 오타와라시 구로바네 지역에 전해지는 쪽 염색이다. 분카·분세이 연간(1804〜1829년경)에 초대 곤야 신베에가 구로바네 땅에 쪽 염색 항아리를 묻고 곤조메를 시작한 것이 그 기원으로 전해진다. 도쿠시마산 스쿠모(발효 쪽잎)에 밀기울과 석회, 일본술 등을 더해 쪽 염색 항아리 속에서 다시 발효시킨 염액으로 천을 물들이는 전통 기법을 사용하며, 소나무 뿌리를 태워 만든 송연묵과 콩즙을 이용한 애벌 염색인 곤조메를 조합함으로써 색이 바래기 어려운 깊고 짙은 쪽빛으로 물드는 것이 특징이다. 약 200년에 걸쳐 쪽 염색 항아리를 지켜온 「구로바네 아이조메 곤야」가 현재도 이 기술을 잇는 유일한 곳으로 알려져 있으며, 도치기현 지정 전통공예품으로도 지정되어 있다. 구로바네는 하이쿠 시인 마쓰오 바쇼가 「오쿠노호소미치」 여행에서 13박 14일이라는 가장 긴 기간 머문 곳으로도 알려져 있으며, 에도 시대부터 이어져 온 상가마을의 정취와 함께 쪽 염색 문화가 살아 숨 쉬고 있다.
난부 고대형염
Nanbu Kodai Katazome
난부 고대형염은 모리오카시에 전해지는 형지 염색 기법이다. 간에이 연간(1624〜1643년), 난부 번주가 교토에서 염색 장인 에비스야 산에몬(오노 가문)을 초빙해 어용 염색사로 삼아, 가미시모·고소데·갑옷 속옷 등에 형지를 이용해 난부 가문의 가문(家紋)인 '무카이즈루(向鶴, 마주 보는 학)'와 소국화·모란·물떼새 등의 무늬를 염색한 데서 시작되었다고 전해진다. 이후 오노 가문이 대대로 기술을 이어받았으며, 번정 시대부터 전해지는 형지는 300종류가 넘는다. 쪽빛을 기조로 한 차분한 색조와 한 장의 형지에서 정성스레 염색되는 무늬의 아름다움이 특징으로, 기모노 옷감·오비 등 전통 소품부터 현대 생활에 어울리는 테이블 러너까지 폭넓게 만들어진다. 지금도 모리오카시 내 공방에서 이 전통이 이어지고 있다.
도쿄소메코몬(東京染小紋)
Tokyo Some Komon
도쿄소메코몬은 이세카타가미라는 정교한 형지를 사용해 단색의 색풀로 아주 작은 문양을 물들여내는, 에도에서 태어난 형염 기법이다. 코몬(잔무늬 염색) 자체의 발달은 무로마치 시대로 거슬러 올라간다고 하지만, 에도 시대 초기 각 다이묘 가문이 에도 저택에서 착용하는 가미시모(예복)에 가문별로 정해진 세밀한 문양을 물들이면서 발전했다. 에도에는 전국의 다이묘 가문이 모여들었기 때문에 코몬에 대한 수요가 크게 늘었고, 이윽고 무사의 가미시모 문양이 서민들 사이에도 퍼져 에도 시대 중기부터는 조닌(町人) 문화 속에서 사랑받는 염색물로 꽃피었다. 대표적인 문양인 '사메(상어)', '교기(행의)', '가쿠도시(각통)'는 특히 격식이 높다 하여 '에도코몬 산야쿠'라 불린다. 문양은 0.5〜1밀리미터 정도의 극히 작은 점이나 선으로 이루어지며, 고쿠자메(극세 상어) 문양은 3센티미터 사방에 천 개나 되는 점을 한 치의 오차도 없이 물들여내는 정교함이 가장 큰 특징이다. 멀리서 보면 무지처럼 보이지만 가까이 다가가면 섬세한 문양이 떠오르는 '이키(粋)'의 미의식을 구현한 염색물로, 여성 기모노의 '꽃'으로 오늘날까지 사랑받고 있으며 1976년(쇼와 51년) 경제산업대신 지정 전통공예품으로 지정되었다.
요코하마 스카프
Yokohama Scarf
요코하마 스카프는 1859년 요코하마 개항을 계기로 발전한 생사·견직물 수출 산업을 배경으로 탄생한 가나가와현 요코하마시의 전통공예품이다. 개항과 함께 요코하마에 모여든 우키요에 화가·조각가(판화 장인)의 기술과, 수출의 중심이었던 생사·견직물이 결합하면서 견직 손수건과 스카프를 날염하는 산업으로 발전했다. 쇼와 초기에는 스크린 날염 기술이 확립되었고, 형지에 염료를 얹어 헤라로 찍어내는 '데나센(手捺染, 수날염)'을 통한 섬세한 염색이 세계적인 평가를 받았다. 고도경제성장기에는 수출로 세계 시장 점유율의 80%를 차지했고, 1976년 무렵에는 국내 생산량의 90%를 차지할 만큼 성장했으나, 이후 엔고와 해외 생산 이전으로 생산 규모가 축소되었다. 그럼에도 요코하마 장인들의 수날염 기술은 지금도 이어지고 있으며, 가나가와현 지정 전통공예품으로 인정받고 있다.