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군나이 직물은 야마나시현 동부의 군나이 지방, 특히 후지산 기슭의 후지요시다시와 니시카쓰라초를 중심으로 짜여 온 선염(사키조메) 직물이다. 헤이안 시대의 법령집 『엔기시키』에는 가이국이 베를 바치는 나라로 기록되어 있어, 천 년 이상 이어진 직물 산지로 여겨진다. 에도 시대에는 군나이지마(군나이 줄무늬 직물) 등의 견직물이 이하라 사이카쿠의 우키요조시에 등장할 만큼 널리 알려졌다. 남만 무역으로 전해진 '가이키(海気)'를 원류로 하는 가이키(甲斐絹)는 하오리 안감에 쓰이는 고급 견직물로서 에도 시대부터 쇼와 초기까지 활발히 짜였다. 가이키 자체는 1940년대에 자취를 감추었지만, '선염·가는 실·고밀도'의 기술은 지금도 이어지고 있다. 현재는 우산 원단과 넥타이 원단, 옷감, 인테리어 원단 등을 생산하며, 일본산 넥타이 원단의 4할에 쓰이고 있다. 직물 공방(하타야)이 모여 있는 후지요시다는 '하타오리마치(베 짜는 마을)'라고도 불린다.
발상
군나이의 직물을 기록한 가장 오래된 기록은 고호 4년(967년)에 시행된 『엔기시키』로 알려져 있다. 가이를 포함한 28개 나라가 그 나라에서 만든 베를 세금으로 바친다고 기록되었다. 이 베는 삼베였던 것으로 여겨진다. 군나이에서 직물을 상품으로 만들기 시작한 것은 대소비지인 에도가 발달한 센고쿠 시대 말기 무렵이다. 가이키의 원류는 겐키·덴쇼부터 게이초 연간에 남만 무역으로 전해진 '가이키(海気)'라는 직물이라고 한다.
역사
에도 시대 초기, 군나이 영주 아키모토 가문은 쌀이 적게 나는 토지 사정 때문에 견직물을 판 대금으로 연공을 바치게 하고, 양잠과 새로운 방식의 직기 도입을 추진했다. 겐로쿠 무렵에는 군나이지마가 이하라 사이카쿠의 『호색오인녀』 등에 등장했고, 교토에서 '가짜 군나이'가 나돌 만큼 평판이 높아졌다. 메이지기에 가이키는 전성기를 맞이했으며, 메이지 27년(1894년)에는 가이키 개량조합이 니시카쓰라무라에 설립되었다. 쇼와에 들어서자 다른 품목이 늘어났고, 태평양 전쟁을 경계로 가이키의 생산은 끊겼다.
특징
가이키는 짜기 전에 생사를 정련하고 염색하는 '선정련·선염' 견직물이다. 꼬임을 주지 않은 가는 실을 사용하며, 씨실을 1치(약 3.8cm)에 200~280올이나 쳐 넣는 고밀도 평직으로 완성한다. 가볍고 얇으면서도 탄력이 있으며, 독특한 광택과 산뜻한 감촉을 지닌다. 보이지 않는 안감에 공을 들이는 취향은 사치 금지령 아래에서 자라난 에도 조닌(상공인) 문화에서 비롯되었다고 한다. 현대의 군나이 직물도 이 선염·가는 실·고밀도의 기술을 이어받고 있다.
기법
다마무시 가이키(옥충 가이키)
날실과 씨실에 서로 다른 색의 실을 사용해 평직으로 짠 가이키이다. 비단벌레(다마무시)의 날개처럼 보는 각도에 따라 색이 달라 보인다. 하오리 안감에 청색이나 보라색의 옥충색을 사용해, 겉에서는 보이지 않는 부분에 멋을 부렸다.
에가이키(그림 가이키)
수직기에 건 날실에 손 그림이나 형지로 무늬를 넣은 뒤 짜는 가이키이다. 무늬 부분을 다 짤 때마다 그림 그리기를 되풀이하는, 끈기가 필요한 작업이었다. 직기 위에서 형염을 하는 독특한 기법은 메이지 10년경에 생겨났다고 한다.
호구시오리(풀어 짜기)
일단 임시로 짠 날실에 그림 무늬를 넣고, 임시 씨실을 풀어 날실만 직기에 다시 건 뒤 본격적으로 짜는 기법이다. 날실이 미세하게 어긋나면서 무늬가 부드럽게 번진 듯한 질감이 된다. 지금도 우산 원단 등에 활용되고 있다.
사용되는 재료
제작 공정
- 1
헤즈쿠리(날실 준비)
날실 틀(헤와쿠)을 사용해 날실을 가지런히 하고 날실 뭉치(헤다마)를 만든다.
- 2
정련
생사에 붙은 아교질(세리신)을 제거해 부드럽게 한다.
- 3
염색·건조
짜기 전에 실을 염색하고 잘 말린다.
- 4
풀 먹이기
실에 풀을 먹여 짜기 쉽게 정돈한다.
- 5
바디 꿰기·젖은 감기
날실을 바디(오사)에 꿰고, 적시면서 감아 들인다.
- 6
제직
씨실을 고밀도로 쳐 넣어 짠다. 에가이키는 그림 그리기와 병행하며 짜 나간다.
- 7
기누타(다듬이질)
다 짠 원단을 두드려 마무리한다.
| 주요 산지 |
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장인・공방
槙田商店
게이오 2년(1866년)에 창업한, 니시카쓰라초(西桂町小沼)에 있는 우산 원단·옷감 제조사이다. 선염한 실을 자카드 직기로 짜서 무늬를 입체적으로 표현한 원단을 특기로 한다. 가이키 시대부터 이어져 온 군나이의 직물 공방 중 하나이다.
羽田忠織物
후지요시다시 가미쿠레치에 있는, 넥타이를 전문으로 짜는 직물 공방이다. 일본 국내에서도 드문 '샤오리(사직)' 원단을 사용한 넥타이를 만들며, 팩토리 숍에서 색채가 풍부한 제품을 판매하고 있다.
山梨県絹人繊織物工業組合
군나이 지방의 직물 공방이 가맹한 직물 산지 조합이다. 산지의 직물과 공장 직판 정보를 모은 '하타오리마치 상점가' 등을 통해 군나이 직물의 매력을 알리고 있다.
공식 사이트 →구매 방법
- 槙田商店 매점
- 니시카쓰라초(西桂町小沼1717)의 공장에 병설된 매점이다. 우산을 비롯해 마키타 상점의 원단으로 만든 옷과 원단을 판매하며, 무늬를 입체적으로 짜낸 원단을 직접 손에 들고 고를 수 있다.
- OPEN FACTORY(오픈 팩토리)
- 후지요시다의 많은 직물 공방이 매월 셋째 토요일에 직영점을 열어 온 공장 직판 행사이다. 가동 중인 직기를 견학하면서 쇼핑을 할 수 있다. 그달의 참가 공방은 하타오리마치 안내소 등에서 확인할 수 있다.
체험 시설
ハタオリマチ案内所
山梨県富士吉田市上吉田2丁目5-1
후지큐코선 후지산역에 있는 안내소로, 입장 무료이다. 영업은 10시~16시 30분. 후지요시다산 원단 전시와 직물 산업의 역사 소개가 있으며, 공장 견학 정보도 얻을 수 있다. 싸개 단추 만들기 등 예약제 워크숍도 있다.
자주 묻는 질문
Q. 가이키는 지금도 만들어지나요?
A. 가이키가 마지막으로 짜인 것은 1940년대로 알려져 있으며, 하오리 등의 와후쿠(일본 옷)가 평상복이던 시대가 끝나면서 자취를 감추었다. 숙련된 장인이 수직기로 짜는 제법이 기계화의 흐름 속에서 어려워진 것으로 여겨진다. 다만 그 기술은 현재의 군나이 직물에 이어지고 있다.
Q. '가이키(甲斐絹)'라는 이름의 유래는 무엇인가요?
A. 남만 무역으로 전해진 직물 '가이키'에는 '海気', '海機', '改機' 등 여러 한자가 쓰였으며, 메이지 30년경까지는 현지에서도 '海気'가 사용되었다. '甲斐絹'이라는 한자 표기는 메이지 이후에 퍼진 것으로, 초대 현지사 후지무라 시로가 이름을 붙였다는 설과 민간에서 퍼졌다는 설이 있다.
Q. 요시다 우동과 직물에는 어떤 관계가 있나요?
A. 후지요시다시 주변에서는 직물업에 여성이 많이 종사했기 때문에 남성이 식사 준비를 했다. 그래서 빨리 만들 수 있고 탄력이 강하며 씹는 맛이 있는 우동을 자주 만들게 되었다고 한다. 향토요리 요시다 우동은 하타오리마치의 생활에서 태어난 맛이다.