ローカルフードジャンル
海鮮
全国各地の海鮮を横断的に紹介します。
地域（複数選択可）
68 件
なまずの天ぷら
Namazu Tempura
群馬県館林市や板倉町など、利根川と渡良瀬川が流れる県東部の水郷地帯で受け継がれてきたのが、なまずの天ぷらです。かつてはさらに多くの河川や池、沼が広がり、うなぎやコイと並んでなまずが暮らしに身近な川魚として親しまれてきました。骨まで細かくたたいた身をサクサクの衣で揚げることで、白身のふっくらとした食感とクセのない味わいを楽しめるのが特徴です。板倉町にはかつて川魚問屋が多く立ち並び、雷電神社や高鳥天満宮の参拝客に振る舞う名物料理としても親しまれてきました。現在も地元の川魚料理店が天然のなまずを使った天ぷらやたたき揚げを提供しており、館林市は「なまずの里」として観光PRにも力を入れるなど、館林市周辺を象徴する川魚食文化として今なお受け継がれています。
なめろう
Namerou
なめろうは、千葉県房総半島の沿岸部に伝わる漁師料理で、アジやイワシなどの青魚に味噌やねぎ、しょうがなどの薬味を加え、粘りが出るまで包丁でたたいた一品です。もともとは漁師が揺れる船の上で手早く作れるよう工夫した料理で、醤油だとこぼれてしまうため保存の利く味噌を使ったのが始まりとされます。名前の由来は「皿までなめたくなるほど美味しい」ことからとも、たたいた身の粘り気が皿にこびりつき「なめないと食べきれない」ことからともいわれます。現在は家庭料理としてはもちろん、房総各地の食堂や居酒屋でも定番の一皿として親しまれ、青魚特有の脂の旨みと薬味の香りが引き立つ、シンプルながら奥深い味わいが魅力です。
ひつまぶし
Hitsumabushi
ひつまぶしは、細かく刻んだ鰻の蒲焼きを白飯に混ぜ込み、おひつ（木製の飯櫃）に盛って提供する愛知県名古屋市発祥の郷土料理です。取り分けた一膳目はそのまま鰻の風味を楽しみ、二膳目は薬味を加え、三膳目はだしやお茶をかけて茶漬け風に、四膳目は自分の好みの食べ方でと、一度で複数の味わいが楽しめる点が最大の特徴です。名古屋市熱田区の「あつた蓬莱軒」が明治期に考案したとされ、出前先で陶器の器が割れるのを防ぐため木製のおひつを使ったことが由来といわれます。錦三丁目の「いば昇」も発祥を名乗っており、両店で成立時期の見解が分かれています。「ひつまぶし」の名称自体はあつた蓬莱軒の登録商標で、現在は名古屋を代表するご当地グルメとして観光客にも広く親しまれています。
越前がに
Echizen Crab
越前がには、福井県の港に水揚げされる雄のズワイガニに付けられたブランド名です。越前町の越前漁港をはじめ、坂井市の三国港、敦賀港、小浜港などで水揚げされたものが対象です。脚に付けられた黄色いタグがブランドの証しで、GI（地理的表示）のマークや漁船名などが記されています。三国港で水揚げされた越前がには1922年（大正11年）から皇室に献上されており、「唯一の皇室献上がに」として知られています。2018年には、カニとして全国で初めて国の地理的表示保護制度に登録されました。漁は毎年11月6日に解禁され、雄は翌年3月20日まで水揚げされます。雌のズワイガニは「せいこがに」と呼ばれ、甲羅の中の内子（卵巣）とお腹に抱えた外子（卵）が珍重されます。越前町には越前がにを学べる越前がにミュージアムもあり、冬の越前海岸を代表する味覚です。
呼子イカ
Yobuko Ika
呼子イカは、佐賀県唐津市呼子町周辺の玄界灘で水揚げされるケンサキイカなどを、活きたまま透き通った姿で提供する活き造りを指す呼び名です。呼子港は玄界灘の好漁場に近く、新鮮なイカが水揚げされる漁師町として知られ、朝市文化とともにイカ料理が発展してきました。皿の上でわずかに動き、皿の模様が透けて見えるほど透明な身は、鮮度の高さの証として観光客の人気を集めています。主に使われるケンサキイカは、全国の漁業関係者が地域を代表する魚として推薦する「プライドフィッシュ」にも選ばれています。刺身として楽しんだ後、残った耳や足は天ぷらや塩焼きにして食べ尽くす楽しみ方も定着しており、「イカの町」として呼子の観光を支える看板料理となっています。
さんが焼き
Sangayaki
さんが焼きは、房総半島の郷土料理「なめろう」をアワビやホタテの貝殻に詰めて焼き上げた料理です。漁師が沖で作ったなめろうを、山へ仕事に出かける際に持参し、山小屋で火を通して食べたことから「山家（さんが）焼き」と呼ばれるようになったと伝えられています。生のなめろうと違い、火を通すことで香ばしさが加わり保存性も高まるため、忙しい漁師や山仕事の合間の食事として重宝されました。現在では家庭でもフライパンや網で手軽に作られるほか、房総地域の飲食店では貝殻を器に見立てた郷土料理として提供され、なめろうとはひと味違う香ばしさが楽しめる一品として親しまれています。
はらこ飯
Harako Meshi
はらこ飯は、鮭の身を煮た煮汁で米を炊き、ほぐした鮭の身と煮汁にくぐらせたつややかないくら（はらこ）を盛り付けた、宮城県亘理町荒浜地区発祥の秋の郷土料理です。阿武隈川河口付近で鮭の地引網漁が盛んだった時代に、大漁の際に漁師たちが自分たちの食事として振る舞ったのが始まりと伝えられています。江戸時代、亘理を治めた伊達政宗が阿武隈川の治水工事の視察に訪れた際、地元の漁師からはらこ飯を献上されて大変喜んだという逸話が残されています。帰城後も周囲にその美味しさを語り広めたことが、亘理の名物として知られるきっかけになったともいわれています。「はらこ」とは鮭の腹にある子、すなわち「腹子」を指す言葉です。鮭が遡上する9月から11月ごろにかけての季節限定の味覚として、亘理町を中心に県内各地の飲食店で提供されています。
手こね寿司
Tekone Zushi
手こね寿司は、三重県の志摩地方を代表する漁師料理です。カツオなどの赤身の魚を醤油ベースのたれに漬け、酢飯と混ぜ合わせて作ります。仕上げにしょうがや大葉の千切りを散らすことが多く、さっぱりと食べられます。始まりは、志摩市志摩町和具の漁師が、カツオ船の上で手早く食事をとるために作った料理だと伝えられます。手でこねるように混ぜて作ったことから、「てこね寿司」と呼ばれるようになったといわれます。明治時代には漁師の家庭や地域に広まり、祭りや来客時のごちそうとして受け継がれてきました。昭和時代には志摩地方の代表的な郷土料理となり、伊勢志摩を訪れる観光客にもふるまわれるようになりました。現在は伊勢・鳥羽・志摩の飲食店で名物として提供されています。2025年度（令和7年度）には、文化庁の「100年フード」に認定されました。
太巻き祭り寿司
Futomaki Matsurizushi
太巻き祭り寿司は、房総半島（安房・上総地方）に伝わる千葉県を代表する郷土料理で、巻いた寿司を輪切りにすると断面に花や動物、文字などの絵柄が浮かび上がるのが最大の特徴です。図柄の種類は100種類以上ともいわれ、地域や家庭ごとに独自の柄が受け継がれてきました。歴史は江戸時代後期の寛政年間（1789〜1801年）頃まで遡るとされ、紀州から房総へ移り住んだ漁師が持ち込んだ「めはりずし」がルーツとの説もあります。かつては村祭りや結婚式、子どもの誕生祝いなど、大勢が集う祝いの席でもてなし料理として作られ、2007年には農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」と「ふるさとおにぎり百選」に千葉県代表として選定されました。現在も冠婚葬祭や年中行事に欠かせない、目でも楽しめる祝い寿司として親しまれています。
桑名のはまぐり
Kuwana Hamaguri Clams
桑名のはまぐりは、三重県桑名市の沖でとれるハマグリと、それを使った料理です。桑名は木曽川・長良川・揖斐川の木曽三川が伊勢湾に注ぐ河口に位置します。川の淡水と海水が交わる栄養豊かな漁場で育つため、身が大きくふっくらとし、濃厚な味わいがあります。日本在来種のヤマトハマグリで、地元では「地はまぐり」とも呼ばれます。江戸時代、桑名は東海道の宿場町として栄え、焼き蛤は旅人に人気の名物でした。「その手は桑名の焼き蛤」という言葉遊びが生まれるほど、広く知られていました。たまり醤油などで煮しめた時雨蛤（しぐれはまぐり）も、桑名を代表する名産です。一時は漁獲量が激減しましたが、漁業者による資源回復の取り組みが続けられています。2024年度（令和6年度）には「桑名焼き蛤」が文化庁の「100年フード」に認定されました。
桜えびのかき揚げ
Sakura Ebi Kakiage (Sakura Shrimp Tempura Fritters)
桜えびのかき揚げは、駿河湾で獲れる桜えびをたっぷり使い、衣を少なめにしてカラッと揚げた静岡県の名物料理です。桜えびは透き通った桜色の小さなえびで、国内で漁業として水揚げされているのは駿河湾だけです。水揚げ港は、静岡市清水区の由比港と焼津市の大井川港に限られます。漁は春と秋の年2回で、漁が行われるのは年間で通算40日ほどとされます。漁の始まりは明治時代で、由比の漁師が偶然に大量の桜えびを網にかけたことがきっかけといわれます。産地の由比や蒲原（かんばら）では、かき揚げのほか、生の桜えびを豆腐やねぎと煮付ける「沖あがり」も食べられてきました。サクサクの衣の中に桜えびがぎっしり詰まり、香ばしさと甘みが楽しめます。かき揚げ丼や、そば・うどんにのせて味わうのも定番です。
笹かまぼこ
Sasa Kamaboko
笹かまぼこは、白身魚のすり身を笹の葉の形に成形して焼き上げた、仙台を代表する練り物の郷土料理です。明治30年代半ば、閖上から金華山にかけての沿岸でヒラメの大漁が続いた際、当時は輸送力や保存設備が不十分で、余ったヒラメを保存食として活用するために焼きかまぼこが作られるようになったのが始まりとされています。当初は形の見た目から「手のひらかまぼこ」や「べろかまぼこ」などと呼ばれていましたが、仙台藩祖・伊達政宗の家紋「竹に雀」に描かれた笹の葉の形に似ていることから「笹かまぼこ」と呼ばれるようになりました。昭和に入ってこの呼び名に統一されたと伝えられています。かつては高級魚のヒラメを主原料としていましたが、漁獲量の減少に伴い、現在はすけとうだらなどの白身魚が中心に使われています。低脂肪・低カロリーで良質なたんぱく質を含み、宮城県内には40軒以上の製造元があるといわれる仙台土産の定番です。
くじらのたれ
Kujira no Tare
くじらのたれは、千葉県南房総市和田町に江戸時代から伝わる保存食で、ツチクジラの肉を手のひら大の薄切りにし、醤油や砂糖などを合わせた特製のたれに漬け込んで天日干しにしたものです。和田浦がある和田漁港は、関東で唯一の沿岸小型捕鯨基地として知られ、毎年6月末から8月末の漁期にツチクジラが水揚げされます。干すことで肉の旨みが凝縮され、軽くあぶって食べると醤油だれの香ばしさと鯨肉特有の赤身の風味が引き立ちます。おやつやお酒のつまみとして地元で親しまれてきたほか、鯨肉を無駄なく活用する知恵として発展した料理でもあります。近年は道の駅や専門店の通販でも購入でき、和田浦を代表する土産物として親しまれています。
さんま寿司
Sanma Zushi (Pacific Saury Sushi)
さんま寿司は、三重県南部の熊野灘沿岸、熊野市や尾鷲市などの東紀州地域に伝わる郷土料理です。熊野灘でとれる脂の少ないサンマを開いて塩漬けにし、みかん酢などの柑橘酢でしめます。これを酢飯にのせ、押し寿司に仕上げます。正月や祝い事、祭りなど、人が集まる日に欠かせないごちそうとして作られてきました。熊野市の産田（うぶた）神社では、骨付きのさんま寿司を子どもに食べさせ、健やかな成長を願う「奉飯（ほうはん）」という行事が知られています。地元では、わさびやしょうがではなく、ねり辛子を添えるのが定番とされます。さんま寿司は志摩半島から和歌山県にかけての熊野灘沿岸一帯に伝わり、和歌山県南部でも親しまれています。
むつごろうの蒲焼
Mutsugoro no Kabayaki
むつごろうの蒲焼は、有明海沿岸の佐賀県で食べられてきた郷土料理です。ムツゴロウは日本では有明海と八代海の一部にしか生息しない珍しい魚で、鰓と皮膚の両方で呼吸できるため干潟の上を這い回ることができます。生きたまま串に刺して炭火で素焼きにしたのち、砂糖・醤油・酒で作った甘辛いタレに何度もくぐらせながらじっくりと焼き上げるのが特徴で、頭から尾まで丸ごと食べられます。漁期は4〜8月、旬は5〜8月の夏場に限られ、この時期にしか味わえない季節限定の味覚として、有明海沿岸の家庭や飲食店で受け継がれています。産卵期の5〜7月にはオスが求愛のためにジャンプを繰り返す姿も見られ、料理としてだけでなく干潟の生き物としても地域の観光資源になっています。
わっぱ飯
Wappa-meshi (Rice steamed in a bentwood container)
わっぱ飯は、杉やヒノキを曲げて作った円形の器「わっぱ」にだし炊きのご飯を詰め、魚介や山菜などの具材をのせてせいろで蒸し上げる郷土料理です。福島県では会津若松が発祥地として広く知られる一方、太平洋に面したいわき市では、常磐ものと呼ばれる地元の新鮮な魚介をふんだんに使ったわっぱ飯が観光客向けに提供され、海の幸を楽しむご当地料理として親しまれています。木製の器が余分な蒸気を吸い、ご飯がべたつかずふっくら仕上がるのが特徴で、彩り豊かな見た目も相まって特別な日の食事や土産物としても人気があります。同じ「わっぱ飯」でも会津では山菜やきのこを中心とした山の幸が、いわきではウニやホッキ貝、地魚といった海の幸が主役になるなど、地域ごとに異なる持ち味を楽しめる点も福島県のわっぱ飯文化の奥深さといえます。
塩引き鮭
Murakami Shiobiki-zake
塩引き鮭は、新潟県村上市に伝わる鮭の加工品で、秋に獲れた鮭に塩をすり込み、寒風にさらして干し上げたものです。村上では鮭を方言で「イヨボヤ」と呼び、平安時代には三面川（みおもてがわ）の鮭を都の朝廷へ納めていたとされるほど、古くから鮭と深く結びついてきました。江戸時代には村上藩士の青砥武平治が鮭の回帰性に着目し、世界初とされる鮭の自然ふ化増殖に成功しました。城下町の村上では切腹を嫌い、腹を一部つなげたまま割く「止め腹」という独特のさばき方が今も受け継がれています。晩秋から初冬にかけて日本海から吹く湿った風がゆっくりと身を乾かし、柔らかく円熟したうま味が生まれます。村上では大晦日の年取り魚として欠かせない存在です。市内には天井から多数の鮭を吊るす老舗もあり、鮭のまちの文化を今に伝えています。
香箱ガニ
Kobako-gani
香箱ガニは、石川県でズワイガニのメスを指す呼び名で、オスの加能ガニに比べて甲羅は半分ほどと小ぶりながら、甲羅の中には未成熟卵の「内子（うちこ）」とカニみそ、腹には卵の「外子（そとこ）」をたっぷりと抱えているのが魅力です。名前の由来には諸説あり、丸みを帯びた甲羅の形が香を納める茶道具「香箱」に似ていることに由来するという説、方言で「かわいらしい」を意味する「こうばく」に由来するという説、文豪・室生犀星が命名に関わったという説などが伝えられています。資源保護のため漁期は11月6日の解禁から12月29日頃までと短く、この期間だけ味わえる金沢の冬の風物詩として、近江町市場や市内の飲食店に多くの人が訪れます。濃厚な内子・外子と繊細な身の甘みが凝縮した、加能ガニとはまた違った魅力を持つ味覚です。
黒はんぺん
Kuro Hanpen (Black Fish Cake)
黒はんぺんは、さばやあじ、いわしなどの青魚を骨や皮ごとすり身にし、ゆでて作る静岡県の練り物です。魚を丸ごと練り込むため、灰色がかった黒っぽい色をしています。半月のような形をしており、型を使って1枚ずつ形を整えて作られてきました。焼津が発祥とされ、今では静岡県内の全域で食べられています。県内で「はんぺん」といえば黒はんぺんのことで、白くふわふわしたはんぺんとは別のものです。そのまま食べたり、焼いたり、煮物にしたりと、食べ方はさまざまです。パン粉をつけて揚げる「黒はんぺんフライ」は、家庭やスーパーの定番の総菜です。静岡おでんにも欠かせない具で、だし粉と青のりをかけて味わいます。学校給食にも登場し、子どもから大人まで世代を超えて親しまれています。
辛子明太子
Karashi Mentaiko
辛子明太子は、スケトウダラの卵巣（たらこ）を唐辛子入りの調味液に漬け込んで作る、福岡・博多を代表する海産加工品です。スケトウダラの卵を辛味とともに食べる文化は朝鮮半島にルーツがあり、幼少期を釜山で過ごした川原俊夫が、現地で食べた「メンタイ（明太の唐辛子漬け）」の味が忘れられず、日本人の味覚に合うよう独自に研究を重ねて完成させました。1948年に博多・中洲で創業した「ふくや」が1949年に日本で初めて辛子明太子を商品化し、以降、福岡を象徴する食品として全国に知られるようになりました。ご飯のお供としてはもちろん、パスタやおにぎりの具、調味料としても幅広く使われ、福岡土産の定番として国内外の観光客からも根強い人気を誇ります。
大阪寿司（箱寿司・バッテラ）
Osaka-zushi (Hako-zushi and Battera)
大阪寿司は、大阪で作られてきた寿司の総称で、押し寿司や巻き寿司、蒸し寿司などを含みます。江戸の握り寿司に対し、大阪では寿司飯と具を木枠や箱に詰めて押し固める押し寿司が主流でした。代表格が、木箱で押して一口大に切り分ける「箱寿司」です。天保12年（1841年）創業の船場の「吉野寿司」が、明治時代に鯛やエビ、アナゴなどを使った華やかな箱寿司を考案したとされます。「二寸六分の懐石」とも呼ばれるこの箱寿司は、船場の商家の旦那衆に好まれました。もう一つの名物が、締めた鯖と白板昆布を重ねて押した「バッテラ」です。明治24年（1891年）に南船場の「寿司常」が考案したとされ、名前はポルトガル語で小舟を意味する言葉に由来します。空気を抜いて押し固めるため日持ちがよく、芝居見物の弁当や手土産として重宝されてきました。
浜焼き鯖
Hamayaki Saba
浜焼き鯖は、鯖を1尾丸ごと串に刺して焼き上げる、福井県若狭地方の名物です。傷みやすい鯖も焼けば日持ちがよくなるため、鯖が多く獲れた若狭湾に面する小浜市で古くから親しまれてきました。かつては鮮度を保つため、水揚げした直後の鯖を浜辺で焼いていたといわれます。焼いた鯖は、生姜醤油で味わうのが一般的です。若狭は古代から都へ海産物を届けた「御食国（みけつくに）」で、小浜は京都へ鯖を運んだ鯖街道の起点として知られます。小浜市の商店街には、店頭で焼き上げた浜焼き鯖を並べる老舗もあります。冷めてもおいしい浜焼き鯖からは、押し寿司の「焼き鯖すし」も生まれ、福井を代表するお土産になっています。
あわびの煮貝
Awabi no Nigai (Simmered Abalone)
あわびの煮貝（にがい）は、あわびを醤油で煮込み、煮汁に漬けて味を含ませた山梨県の名産品です。海のない甲州（甲斐国）で生まれた海産物の加工品として知られています。江戸時代、駿河湾の沼津に揚がったあわびを醤油とともに樽に詰め、馬の背に載せて峠を越えて運んだのが始まりと伝えられます。長い道中で醤油がほどよく染み込み、甲斐に着くころにはちょうどよい味に仕上がっていたといいます。甲府城に勤めた武士たちに称賛され、やがて江戸でも知られるようになりました。武田信玄が陣中食に用いたという話もありますが、これは諸説の一つです。現在は国産の黒あわびを使い、肝ごと仕上げる老舗もあります。薄く切って刺身のように味わうのが定番で、正月や結婚式などの祝いの席や贈答品として重宝されています。
おきゅうと
Okyuto
おきゅうとは、エゴノリという海藻を煮溶かして寒天状に固めた、福岡市を中心に食べられてきた郷土料理です。江戸時代から博多の朝食に欠かせない一品として親しまれ、戦前までは天秤棒を担いだ「おきゅうと売り」が毎朝町を売り歩いていました。ぷるんとした独特の食感と磯の香りが特徴で、生姜やかつお節、刻みねぎなどの薬味をのせ、醤油や酢醤油をかけていただきます。低カロリーで食物繊維が豊富なことから、近年はダイエット食としても注目され、コンビニやスーパーでも手軽に購入できます。学校給食にも取り入れられ、若い世代にも受け継がれる福岡の食文化を象徴する一品です。
のどぐろ料理
Nodoguro ryori
のどぐろ料理は、石川県金沢近海で水揚げされる高級魚「のどぐろ」を、塩焼きや刺身、しゃぶしゃぶ、釜飯など多彩な調理法で味わう郷土の魚料理です。正式な標準和名はアカムツで、口を開けたときに喉の奥が黒く見えることから「のどぐろ」の俗称で親しまれています。白身でありながら脂がのった上品な味わいから「白身のトロ」とも称され、金沢では正月や法事などのハレの日に振る舞われる縁起の良い魚としても知られてきました。かつては日本海沿岸で庶民の食卓にも上る身近な魚でしたが、テレビ番組で紹介されたことをきっかけに全国的な人気が高まり、近年は価格が高騰する高級魚となっています。近江町市場周辺の飲食店では、のどぐろを一尾丸ごと使った釜飯や会席料理など、専門店ならではの多彩な食べ方が楽しめます。
ハタハタ寿司
Hatahata-zushi
ハタハタ寿司は、秋田県の県魚として知られるハタハタを、米・米麹・野菜とともに樽に漬け込み、乳酸発酵させて作る秋田を代表する馴れずしです。塩漬けにしたハタハタの塩を抜き、麹を混ぜ込んだ飯と人参などの野菜、昆布を交互に樽へ重ねて重石をのせ、3〜4週間ほどかけてじっくり発酵させて仕上げます。ハタハタは産卵期に雷鳴の轟く時期の海に大群で現れることから「霹靂神（はたはたがみ）」の名を得たとされる魚で、秋田では古くから「ハタハタなしでは正月を迎えられない」と言われるほど暮らしに根付いてきました。麹の甘みと発酵による酸味、ハタハタの旨みが渾然一体となった味わいは、大晦日や正月の祝い膳に欠かせないものとして今も受け継がれています。
ホッキめし
Hokki-meshi (Surf clam rice)
ホッキめしは、福島県相馬市の松川浦で水揚げされる大ぶりで甘みの強いホッキ貝を使った炊き込みご飯です。相馬・双葉沖はミネラル分の豊富な海域で、明治時代からホッキ貝漁が盛んに行われてきました。米どころとしても知られる相馬の良質な米と、地元でとれるホッキ貝を組み合わせた料理で、もともとは忙しい漁師たちが漁の合間に船内でとる「漁師飯」として親しまれてきたといわれます。ホッキ貝の旨みを吸い込んだご飯は香り高く、貝の甘みとコリコリとした食感が楽しめる一品で、松川浦周辺の食事処や直売所の食堂で提供されています。福島県唯一の潟湖である松川浦の恵みを生かした料理として、地元では観光客をもてなす定番メニューの一つにもなっており、季節限定で提供する飲食店も少なくありません。
鯉のうま煮
Koi no Umani
鯉のうま煮は、山形県内陸部の置賜地方・米沢市を中心に伝わる、鯉を輪切りにして醤油・砂糖・酒で甘辛く煮た郷土料理です。内陸で海の幸に恵まれない置賜地方では古くから淡水魚の鯉が貴重なたんぱく源とされてきました。江戸時代後期に米沢藩9代藩主・上杉鷹山が鯉の養殖を奨励したことが、今に続く食文化の礎になったと伝えられています。日露戦争後に砂糖が入手しやすくなったことで、現在のような甘辛い味付けが定着したとされ、骨まで柔らかく煮込み、胆のうを除けば頭から尾まで余すところなく食べられます。正月・お盆・結婚式など祝いの席に欠かせない一品で、「鯉」は「来い」に通じる縁起物として尊ばれてきました。現在も米沢市周辺で育てられた「米沢鯉」は、米沢牛・館山りんごと並ぶ地域ブランドとして守られています。
笹寿司
Sasa-zushi
笹寿司は、クマザサの葉にひと口大の酢飯をのせ、山菜や錦糸卵、鮭のそぼろなどを彩りよく盛り付けた、新潟県上越地方の郷土料理です。妙高市・上越市・糸魚川市などを中心に作られ、長野県北部の北信地方にも同じ系統の笹ずしが伝わっています。上越地方では笹の葉を農具の「箕（み）」の形に折って盛ることから、「箕寿司（みずし）」と呼ぶ地域もあります。誕生については、戦国時代に上杉謙信の軍勢が山中で笹の葉を器代わりに飯を盛ったという話や、川中島の合戦に向かう謙信に献上されたという話が伝わります。ただし、いずれも伝承として語り継がれているものです。笹の葉には防腐効果があるとされ、手でつまんで食べられる手軽さもあって、お盆や祭りなどハレの日のごちそうとして受け継がれてきました。現在は寿司店や農産物直売所、観光施設などでも販売されています。
小鯛のささ漬け
Kodai no Sasazuke
小鯛のささ漬けは、若狭湾でとれた小さな鯛を三枚におろし、塩と酢で軽く締めて杉の小樽に詰めた福井県小浜市の名産品です。原料には主に「レンコダイ（連子鯛）」と呼ばれる、キダイの小型のものが使われます。体長10cmほどの小鯛から鱗と小骨を丁寧に取り除き、薄塩をしてから酢や調味酢に漬けます。樽に詰めたあと、最後に笹の葉をあしらって仕上げます。皮は鮮やかなピンク色に輝き、身は透明感のある白色や淡い飴色をしていて、見た目の美しさも魅力です。製法は明治期に小浜で確立したとされ、大消費地である京都との結びつきの中で育まれてきました。2017年（平成29年）には「若狭小浜小鯛ささ漬」として、国の地理的表示（GI）保護制度に登録されています。現在は小浜市内の製造業者でつくる協同組合小浜ささ漬協会が、伝統の味を守り伝えています。
浜名湖のうなぎ
Hamanako Unagi (Lake Hamana Eel)
浜名湖のうなぎは、静岡県西部の浜名湖周辺で養殖され、浜松市一帯で蒲焼きなどにして味わわれている名物です。浜名湖は日本のうなぎ養殖発祥の地とされます。1900年（明治33年）、東京でうなぎの養殖を研究していた川魚商の服部倉治郎が、浜名湖を適地と見込んで養鰻池を造ったのが始まりと伝わります。周辺では稚魚のシラスウナギがとれ、温暖な気候や豊富な地下水にも恵まれていたことから、一大産地へと発展しました。浜名湖産のうなぎは、脂ののりがよく、柔らかくふっくらとした身が評価されています。2026年（令和8年）7月には「浜名湖うなぎ」が地理的表示（GI）保護制度に登録されました。浜松の市街地や舘山寺（かんざんじ）温泉の周辺には、明治創業の老舗をはじめ、うなぎ料理の店が数多くあります。うな重やうな丼のほか、たれをつけずに焼く白焼きも味わえます。
なまず料理
Namazu Ryori (Catfish Cuisine)
なまず料理は、荒川と江戸川に挟まれた埼玉県東部の水郷地帯で親しまれてきた淡水魚ナマズを用いた郷土料理です。特に吉川市は「なまずの里」として知られ、天ぷらや蒲焼き、身をたたいて味噌と混ぜて揚げる「たたき」など多彩な調理法が伝わっています。江戸と結ぶ中川・江戸川の舟運で栄えた吉川では、川魚商が集まり鰻と並んでナマズが名物となり、「吉川に来て鯰と鰻を食べずに帰るな」と言われるほど評判を呼びました。加須市北川辺地区でも利根川流域の川魚食文化としてなまずの天ぷらなどが親しまれ、現在は道の駅の食堂でも味わうことができます。白身で淡泊な味わいと独特の食感が特徴で、下ごしらえに手間がかかることから専門の川魚料理店で腕によって仕上げられる、埼玉ならではのごちそうです。
もずく
Mozuku
もずくは、沖縄近海で育つ細く糸状の褐藻で、酢の物や天ぷら、汁物など幅広い料理に使われる沖縄を代表する海藻食材です。中でも沖縄で養殖される「オキナワモズク」は、他の海藻に付着して育つ性質から「藻付く」が語源とされ、コリコリとした強いコシと喉ごしの良さが特徴です。沖縄県のもずく養殖は1970年代に本格的な技術開発が始まり、1977年に初めて養殖ものの水揚げに成功して以降、県内各地の漁協で生産が広がりました。現在では全国のもずく生産量の99%以上を沖縄県が占め、日本一の産地として知られています。酢の物としてはもちろん、卵とじや炒め物にした「もずく丼」は学校給食にも取り入れられて県民に親しまれ、現在は家庭料理としても定着しています。
須古寿司
Sukozushi
須古寿司は、佐賀県白石町須古地区に約500年前から伝わる箱寿司スタイルの郷土料理です。「もろふた」と呼ばれる浅い木箱に酢飯を敷き詰め、ムツゴロウの蒲焼やしいたけ、ごぼう、奈良漬、紅しょうが、錦糸卵などの具材を彩りよく盛り込みます。かつて須古の領主が農民のために米の品質改良に尽力したことに感謝し、領民が海の幸・山の幸を使って寿司を作り献上したのが始まりと伝えられます。以来、母から子へ、子から孫へと受け継がれ、祭りや祝い事、寺院への参拝、里帰りした娘をもてなす料理として親しまれてきました。近年ではムツゴロウの入手が難しくなり、エビやコノシロで代用されることもありますが、地域の宝として学校の調理実習などでも継承活動が続けられています。
長良川の鮎料理
Nagaragawa Ayu Ryori
長良川の鮎料理は、清流長良川で獲れた天然鮎を塩焼きや刺身、なれ寿司などで味わう岐阜市の郷土料理です。長良川では約1300年の歴史を持つ鵜飼が今も行われており、鵜が瞬時にくちばしで締める鮎は身が締まり鮮度が抜群であることから、古くから最高級品として珍重されてきました。歴史書には奈良時代の702年（大宝2年）にすでに鵜飼に携わる人々の記録が残り、平安時代の『和名類聚抄』には美濃国に「鵜飼里」があったと記されています。織田信長は鵜匠を保護し、徳川家康は岐阜で作らせた鮎鮨を江戸まで運ばせたと伝わります。現在も長良川沿いには鮎料理を専門とする料亭や旅館が軒を連ね、鵜飼が行われる5月から10月にかけて多くの人が訪れます。
ビワマス料理
Biwamasu Ryori
ビワマスは琵琶湖にのみ生息するサケ科の固有種で、海に降りることなく一生を淡水で過ごす珍しい魚です。刺身や塩焼き、南蛮漬け、酢の物など様々な調理法で楽しまれ、「琵琶湖の宝石」とも称される良質な脂の乗りが持ち味です。旬は6月から9月上旬ごろで、産卵期を控えた初夏から夏にかけて脂が最ものり、地元では刺身で食べられることが多い魚です。産卵期にあたる10月から11月は資源保護のため禁漁期間とされており、限られた時期にしか味わえない希少な湖魚として県内外から高い人気を集めています。旧びわ町南浜地区に伝わる「こけらずし」や、炊き込みご飯の「アメノイオご飯」など、地域独自の食べ方も受け継がれています。
海ぶどう
Umibudo (Sea Grapes)
海ぶどう（クビレズタ）は、直径1〜2ミリほどの緑色の粒がぶどうの房のように連なる海藻で、プチプチとした食感と磯の風味が持ち味の沖縄を代表する海産物です。恩納村では1994年頃、沖縄県水産試験場で研究されていた陸上養殖技術を恩納村漁業協同組合が導入し、県内で初めて海ぶどうの本格的な養殖に成功しました。この技術確立を機に沖縄本島各地へ養殖が広がり、現在ではもずく・クルマエビに次ぐ沖縄県の主要な養殖水産物に成長しています。三杯酢や醤油をかけてそのまま食べるほか、丼や刺身の付け合わせとしても親しまれ、「グリーンキャビア」の愛称で観光客からも人気を集めています。鮮度が落ちると粒がしぼんでしまうため、収穫後の温度管理が味を保つ上で重要とされます。
気仙沼のふかひれ料理
Kesennuma Shark Fin Cuisine
気仙沼は三陸沖の豊かな漁場を背景にサメの水揚げ量が日本一で、国内で水揚げされるサメの約9割が気仙沼港に集まる「フカヒレ生産日本一のまち」として知られています。フカヒレ製造の起源は江戸時代末期にさかのぼり、市内で毛皮を商っていた店主が横浜でフカヒレが商売になることに気づき製造販売を始めたのがきっかけと伝えられています。明治期にはサメの身を竹輪やかまぼこなどの練り製品原料として活用する加工業が発達し、ヒレは当初「さめひれ」と呼ばれる副産物的な位置づけでした。全国的なブランドとして知られるようになったのは昭和50年代後半以降、通信販売の広がりがきっかけです。主にヨシキリザメを用い、背びれ・胸びれ・尾びれ・腹びれまで無駄なく加工し、天日干しにする光景は冬の気仙沼の風物詩となっています。姿煮のほか、ふかひれ丼やふかひれ寿司など、地元ならではの食べ方で親しまれています。
佐久鯉
Saku Koi (Saku Carp)
佐久鯉（さくごい）は、長野県東部の佐久地方で育てられる食用の鯉と、それを使った郷土の鯉料理です。佐久市桜井地区の商人が、江戸時代の天明年間に大阪の淀川から「淀鯉」を持ち帰ったのが始まりといわれます。冷たく澄んだ千曲川の水で育つため成長がゆっくりで、ほかの産地より長い3年ほどをかけて出荷されます。身が引き締まって臭みが少なく、脂が適度にのった肉質が特徴です。明治時代からは田んぼで鯉を育てる方法などで生産が増え、昭和初期には「佐久鯉」の名に統一されました。輪切りにして味噌で煮る「鯉こく」、甘辛く煮た「うま煮」、薄造りを冷水で締めた「あらい」などが伝統の食べ方です。正月や祝い事のごちそうとして、今も佐久の人々に大切にされています。
天むす
Tenmusu
天むすは、小エビの天ぷらを芯にして握ったひと口サイズのおにぎりで、天つゆや塩でほんのり味付けした天ぷらと、ふっくら炊いたご飯の組み合わせが人気の名物です。発祥は三重県津市とされ、天ぷら店を営んでいた初代女将・水谷ヨネさんが、忙しい夫の昼食用に車海老の天ぷらをおにぎりに入れたのが始まりと伝わります。昭和55年（1980年）頃、津の「千寿」から名古屋・大須に暖簾分けする形で店が開かれると、芸能人や観光客の間で評判となり、いつしか「名古屋名物」として全国に知られるようになりました。手のひらサイズで食べやすく、お土産や軽食としても親しまれています。
朴葉寿司
Hoba Zushi
朴葉寿司は、朴の木の大きな葉に酢飯と具材を包んだ、飛騨地方南部から東濃・中濃地方にかけて伝わる初夏の郷土料理です。朴葉には殺菌作用や防カビ作用があるため食材が傷みにくく、また皿代わりにもなることから、田植えなど農作業や山仕事の合間に携帯する食事として重宝されてきました。地域によって作り方は異なり、東濃地方では川魚の甘露煮や酢鯖、錦糸卵、紅ショウガなど彩り豊かな具材を7〜8種類のせる家庭が多い一方、飛騨地方ではミョウガと酢飯だけといったシンプルな作り方も見られます。朴葉が茂る5月中旬から6月下旬にかけて作られることが多く、祭りや祝い事などのハレの日の食事としても親しまれています。
えび豆
Ebi-mame
えび豆は、琵琶湖でとれる小エビ「スジエビ」と大豆を甘辛く炊き合わせた滋賀県の郷土料理です。近江八幡や彦根をはじめ県内各地の家庭で作られ、カルシウムとたんぱく質を手軽に摂れる惣菜として親しまれてきました。滋賀県では田の畦などで大豆や小豆が古くから栽培されており、祝儀や法事、祭りといった集まりの席で大豆を使った料理がよく供されてきた背景があります。「エビのように腰が曲がるまでまめに暮らせますように」という長寿への願いが込められ、正月などのハレの日にも欠かせない一品です。現在も家庭料理として親しまれるほか、学校給食に登場することもあり、親から子へと味が受け継がれています。
わらすぼ料理
Warasubo
わらすぼ料理は、日本では有明海だけに生息する珍魚・ワラスボを使った佐賀県の郷土料理です。ワラスボはハゼの仲間で、退化した目や上向きに開いた牙だらけの口を持つウナギのように細長い姿から、映画に登場する怪物になぞらえて「有明海のエイリアン」と呼ばれることもあります。干潟の柔らかい泥に穴を掘って暮らし、旬の5〜10月には味噌汁や刺身、煮付けなどで、それ以外の時期は内臓を除いて干物にしたものを唐揚げや炙りにして食べます。見た目の独特さとは裏腹に、うま味の強い白身が特徴で、地元では古くから親しまれてきた食材です。近年は諫早湾干拓など干潟環境の変化により漁獲量が減り、環境省レッドリストで絶滅危惧II類に指定される希少な魚にもなっています。
越前うに
Echizen Uni (Salted Sea Urchin)
越前うには、福井県の越前海岸でとれるバフンウニの生殖巣を塩漬けにし、熟成させた「塩うに」です。「汐うに」「塩雲丹」とも書かれます。江戸時代の書物『日本山海名産図会』では「塩辛中の第一」とたたえられました。三河のこのわた、肥前のからすみとともに、日本三大珍味の一つに数えられています。原料のバフンウニは殻の直径が数センチほどの小さなウニで、100gの製品を作るのに100個前後が必要とされます。ウニの粒を塩で締めて水分を抜き、ペースト状に練ってから熟成させます。濃厚なうま味と磯の香り、なめらかな舌触りが持ち味で、ほんの少量でも深い味わいが広がります。現在の製法は、江戸時代後期に福井藩の御用商だった天王屋（現・天たつ）が考案したと伝わります。県内のバフンウニの漁獲量はごくわずかで、今も手作業に頼る貴重な珍味です。
鱧料理
Hamo Ryori
鱧料理は、梅雨から盛夏にかけて旬を迎えるハモを、骨切りという独特の技法で下ごしらえして味わう京都の夏の郷土料理。海に面していない京都でも生命力の強い鱧は活きたまま運ぶことができたため、冷蔵技術のない時代から貴重なたんぱく源として重宝されてきた。小骨の多い鱧は骨切りをしなければ食べられないため、この技術は料理人の腕を象徴するものとして発達し、京都では「骨切りを覚えて一人前」といわれるほど重要な修業のひとつとされている。湯引きして梅肉でいただく鱧の落としをはじめ、照り焼き、鱧しゃぶ、椀物など幅広い料理法があり、祇園祭の頃に鱧が旬を迎えることから、祇園祭は別名「鱧祭り」とも呼ばれるほど京都の夏に欠かせない味覚となっている。
鯖寿司
Kyo Sabazushi
鯖寿司は、塩でしめた鯖を棒状に成形した酢飯にのせ、昆布で巻いて仕上げる京都の郷土寿司。海のない京都で新鮮な魚介を口にする貴重な機会として発展し、若狭湾で獲れた鯖を塩漬けにして「鯖街道」と呼ばれる道を歩いて京都まで運ぶうちに、ちょうど良い塩加減に熟成したことから生まれたとされる。冷蔵技術が発達した現在でも、葵祭・祇園祭・時代祭の京都三大祭をはじめ、各地の秋祭りなど「ハレの日」のごちそうとして食べる風習が受け継がれており、家庭や祭礼の席で振る舞われる特別な料理として親しまれている。棒状に押し固める「棒寿司」と、鯖一尾をそのまま使う「姿寿司」の2つの形式があり、店によって仕立て方に個性が出る。
じゃこ山椒
Jako Sansho
じゃこ山椒は、ちりめんじゃこ（カタクチイワシの稚魚を茹でて干したもの）と実山椒を、醤油・みりん・酒などで甘辛く炊き上げた佃煮で、京都の食卓に欠かせないおばんざいの一つです。「ちりめん山椒」とも呼ばれ、ご飯のお供やお茶漬け、酒の肴として親しまれてきました。もともとは各家庭で作られ、近所や来客に配る手土産のような存在でしたが、昭和の中頃に商品化されて以降、京都みやげの定番としても広く知られるようになりました。実山椒のぴりりとした辛みと爽やかな香り、ちりめんじゃこの旨味が調和した奥深い味わいが特徴で、店ごとに配合の異なる味を食べ比べる楽しみもあります。
いかめし
Ikameshi
いかめしは、小ぶりなスルメイカの胴に、もち米とうるち米を詰めて醤油だれでじっくり煮込んだ北海道・森町の郷土料理です。太平洋戦争中の米不足を補う代用食として、森駅前で駅弁店を営んでいた阿部商店が1941年に考案したのが始まりとされます。当初は貴重な米を節約するためイカを「かさ増し」に使う工夫でしたが、もちもちとした米とイカの旨みが評判を呼び、JR森駅の名物駅弁として定着しました。1955年頃からは東京の百貨店での実演販売にも進出し、京王百貨店の「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」では長年にわたり売上上位を獲得するなど、全国区の知名度を築いています。甘辛い醤油だれが染みたイカと米の組み合わせは、冷めてもおいしい駅弁ならではの完成度を誇ります。
いちご煮
Ichigo-ni
いちご煮は、青森県八戸市や三戸郡階上町など太平洋沿岸に伝わる郷土料理で、ウニとアワビを塩味のだしでさっと煮た吸い物です。もともとは漁師たちが浜で獲れたてのウニやアワビを豪快に煮て食べた「漁師飯」がルーツとされています。乳白色に濁ったアワビの出汁の中に黄金色のウニが沈む様子が、朝もやにかすむ野いちごのように見えたことから「いちご煮」と名付けられたと伝わります。大正時代には地元の老舗割烹旅館の主人がこれを椀に美しく盛り付けて客に提供したことをきっかけに、来客をもてなす際のごちそう料理として広まりました。1980年には地元の食品会社「味の加久の屋」が日本で初めていちご煮の缶詰化に成功し、全国的に知られる青森土産としても定着しています。
えびめし
Ebi Meshi
えびめしは、岡山市発祥のご当地グルメで、エビを具にしたピラフをデミグラスソースとケチャップ、カラメルなどを合わせた黒褐色の秘伝ソースで炒め上げた洋食です。錦糸卵と千切りキャベツを添えるのが定番のスタイルで、見た目のインパクトと甘辛い独特の風味が特徴です。ルーツは東京・渋谷のカレー店「いんでいら」にあり、岡山県出身の店員だった出井達海氏が暖簾分けの形で技術を持ち帰り、岡山市奉還町に開いた洋食店で提供したのが始まりとされます。その後、岡山市の中心市街地を中心に評判が広がり、現在では市内外の洋食店や喫茶店など多くの店で味わえる、岡山を代表するB級ご当地グルメの一つとなっています。
ぶり大根
Buri Daikon
ぶり大根は、富山湾で水揚げされる脂の乗った寒ブリのあらと大根を、醤油や酒でじっくり甘辛く煮込んだ富山県を代表する冬の郷土料理です。ブリは捨てるところがないほど余さず食べられる魚とされ、身を刺身や照り焼きに使った後のあら（頭やカマ）を大根と煮込むことで、旨味を余すことなく味わい尽くす知恵から生まれました。晩秋から初冬にかけて富山湾では「ぶり起こし」と呼ばれる雷を伴う荒天が続き、この頃に漁の最盛期を迎える寒ブリは特に脂が乗って美味とされます。中でも氷見市で水揚げされるブリは「ひみ寒ブリ」としてブランド化され、全国的にも高く評価されています。ブリは出世魚として縁起が良いとされることから祝い事や正月料理にも欠かせない存在で、ぶり大根もそうした席でたびたび食卓に上ってきました。大根がブリの旨味を吸い込み、味の染みた大根とほろほろのブリの身の両方を楽しめる、体の温まる冬の家庭料理として今も富山の家庭で親しまれています。
ほたるいかの酢味噌和え
Hotaruika no Sumiso-ae
ほたるいかの酢味噌和えは、春の富山湾を代表する食材ホタルイカを茹で、酢味噌や辛子酢味噌で和えたシンプルな一品です。ホタルイカは普段水深200メートル以上の深海に生息しますが、産卵のため3月から5月頃に富山湾の沿岸へ大群で押し寄せ、全身が青白く発光しながら群れ漂う神秘的な光景を見せます。この現象が見られる富山湾の一部海域は「ホタルイカ群遊海面」として国の特別天然記念物に指定されており、ホタルイカは富山の春を象徴する食材となっています。定置網漁で水揚げされるため身に傷がつきにくく、漁場と漁港が近いことから鮮度の良いまま出荷できるのも富山湾のホタルイカならではの強みです。ボイルしたホタルイカのねっとりとした食感とわずかな苦み、酢味噌のまろやかな酸味が合わさった味わいは、家庭でも飲食店でも春の定番として親しまれています。
マグロのかぶと焼き
Maguro no Kabuto-yaki
マグロのかぶと焼きは、日本屈指のマグロ漁港として知られる三浦市三崎港で生まれた豪快な郷土料理です。マグロの頭部（かぶと）には、ハチの身やホホ肉、目玉の裏の身、のど肉など、身の部分とは異なる濃厚な旨みを持つ希少部位が集まっており、これを塩焼きなどでじっくり焼き上げていただきます。三崎の漁師たちは古くから、まぐろの内臓や未利用部位を工夫して食べる「沖料理」の伝統を持っており、かぶと焼きもその流れの中で生まれた料理のひとつとされます。一尾から少量しか取れない希少部位を活かした料理であるため、三崎港周辺のまぐろ料理専門店で提供されることが多く、三崎ならではのまぐろ食文化を象徴する一品として観光客にも親しまれています。
ますのすし
Masu-no-sushi
ますのすしは、酢飯とサクラマスの薄切りを笹の葉とともに丸い曲げ物の容器に詰めて押し固めた、富山県を代表する押し寿司です。江戸時代に富山藩士が神通川の鮎で作った鮎鮨を藩主に献上したのが始まりと伝わり、後に神通川で獲れるサクラマスを使う現在の形へと発展しました。明治45年（1912年）に富山駅の駅弁として販売が始まると、北陸本線の開通とともに全国にその名が広まり、今では富山土産の代表格として定着しています。笹の爽やかな香りとサクラマスのほどよい脂、酢飯の酸味が調和した味わいが特徴で、常温のまま持ち運べる保存性の高さから、駅弁や贈答品、行楽の弁当としても長く親しまれてきました。現在も富山市内を中心に多くの店が独自の味を競い合い、店ごとに酢加減や魚の厚みが異なる食べ比べも人気です。
ままかり寿司
Mamakari-zushi
ままかり寿司は、岡山県の瀬戸内海沿岸で獲れる小魚「ままかり」を三枚におろして甘酢に漬け、酢飯の上にのせた岡山を代表する郷土寿司です。ままかりの標準和名はサッパといい、ニシン科の小魚で、脂の乗った秋から初冬にかけてが旬とされます。「あまりの美味しさに隣の家にご飯（まま）を借りに行くほど」という言い伝えが名前の由来とされ、岡山県民にとって馴染み深い食材です。農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」にも選ばれており、家庭の食卓はもちろん、寿司店や土産物店でも折詰などの形で販売されています。酢でしめた小魚特有の酸味と旨みが酢飯とよく合い、岡山の食文化を象徴する一皿として親しまれています。
岡山ばら寿司（祭り寿司）
Okayama Barazushi
岡山ばら寿司（祭り寿司）は、酢飯の上に瀬戸内海の魚介や旬の野菜を色鮮やかに盛り付けた岡山県の郷土寿司です。江戸時代、備前岡山藩の初代藩主・池田光政が出した「食膳は一汁一菜とする」という倹約令に、庶民が「ご飯の上に具をのせても一菜には変わりない」と工夫して対抗したことが起源と伝えられています。祭りや正月、来客のもてなしなど、ハレの日の食卓に欠かせない料理として発展し、家庭ごとに具材や盛り付けに個性が表れるのも特徴です。現在では岡山市内の寿司店でも通年提供されており、地元では「ばらずし」とも呼ばれ親しまれています。見た目の華やかさから、岡山を訪れる観光客にも人気の一品です。
霞ヶ浦のわかさぎ料理（帆引き船漁）
Kasumigaura Wakasagi Cuisine (Hobikibune Fishing)
霞ヶ浦のわかさぎ料理は、明治13年(1880年)頃に地元漁師・折本良平が考案したとされる帆引き船漁によって育まれてきた、かすみがうら市・土浦市周辺の魚食文化です。帆引き船は、大きな帆で風を受けて船体ごと横滑りさせながら袋状の網を曳く独特の漁法で、シラウオ漁として考案された後にワカサギ漁の主力となり、昭和42年(1967年)頃に動力船へ切り替わるまで約100年にわたり霞ヶ浦漁業の中心を担いました。水揚げされたわかさぎは、甘辛く煮た佃煮・甘露煮や、から揚げ・天ぷらなど、淡水魚らしい淡白な味わいと骨ごと食べられる食感を生かした料理に加工され、地元の食事処や土産物店で親しまれています。現在は往時の光景を伝える観光帆引き船が季節ごとに運航され、湖の食文化と漁の歴史をあわせて楽しむことができます。
貝焼き味噌
Kayaki-miso
貝焼き味噌は、青森県の津軽・下北地方に伝わる郷土料理で、ホタテの大きな貝殻を鍋代わりに使い、だし汁と味噌でホタテや魚の切り身、野菜などを煮て溶き卵でとじたものです。古くからホタテの産地として知られた津軽湾周辺では、江戸時代からすでに貝殻を鍋にしてイワシやサバと自家製味噌を焼く素朴な漁師料理として食べられていたと伝わります。後に卵を入手できるようになると溶き卵でとじる今の形に近づきましたが、卵は当時貴重品だったため、体調を崩した人や妊産婦だけが口にできる特別な滋養食でもありました。津軽出身の作家・太宰治は小説『津軽』の中で、幼い頃に風邪をひいた際に食べた卵入りの貝焼き味噌への憧れを綴っており、津軽の人々の記憶に深く結びついた料理としても知られています。
柿の葉寿司
Kakinoha-zushi
柿の葉寿司は、塩でしめたサバや鮭の切り身をのせた一口大の酢飯を、渋柿の葉で一つずつ包んだ奈良県を代表する郷土料理です。江戸時代中期、紀州から熊野灘の夏サバを塩で締めて吉野川沿いの村々へ運んだことに由来し、夏祭りのごちそうとして各家庭でつくられるようになったと伝わります。海のない奈良盆地では新鮮な魚介が貴重だったため、保存性を高める工夫として塩締めと柿の葉の抗菌作用が組み合わされました。作ってから一晩ほど寝かせることで、柿の葉の香りと魚の旨みが酢飯になじみ、独特の風味が生まれます。現在は吉野・五條地方をはじめ奈良県内各地に製造元があり、県を代表する土産物として全国的にも知られています。
江戸前寿司
Edomae Zushi
江戸前寿司は、江戸時代後期の文政年間（1820年代）に江戸（現在の東京）で生まれた握り寿司の様式です。冷蔵庫のない時代、江戸前の海（現在の東京湾）で獲れた魚介に酢締めや醤油漬け、煮切りなどの「仕事」と呼ばれる下ごしらえを施し、酢飯とともにその場で握って提供する屋台料理として発展しました。両国の「与兵衛鮓」を開いた華屋与兵衛らが握り寿司を大成させたと伝わり、発酵させる「なれずし」や関西の押し寿司とは異なる、すぐに食べられる速さと江戸っ子の気風に合った寿司として庶民の人気を集めました。ネタは仕事を施すことで生の刺身よりも旨みや保存性が増し、シャリは酢と塩でしっかり味付けするのが特徴です。現在では高級店から回転寿司まで幅広い形で提供され、東京を代表する食文化として世界的にも知られています。
昆布締め
Konbujime
昆布締めは、白身魚などの刺身を昆布ではさみ、一定時間なじませることで昆布の旨味と水分吸収による熟成効果を得る、富山県を代表する魚の調理・保存技法です。江戸時代、北前船交易によって北海道から運ばれた昆布と、富山湾で獲れる新鮮な魚を組み合わせて生まれたとされ、冷蔵庫のなかった時代に生魚を美味しく保存するための知恵として広まりました。昆布に挟まれた魚は余分な水分が抜けて身が引き締まり、昆布のグルタミン酸による旨味が加わることで、刺身とは異なる奥深い味わいになります。富山県は北前船の寄港地であった高岡・伏木などを中心に昆布の消費量が全国有数とされ、「昆布王国」とも呼ばれるほど昆布文化が根付いており、昆布締めはその象徴的な料理として、家庭料理から専門店の一皿まで幅広く親しまれています。
鮭のちゃんちゃん焼き
Salmon Chanchan-yaki
鮭のちゃんちゃん焼きは、キャベツや玉ねぎなどの野菜とぶつ切りの鮭を鉄板やホットプレートにのせ、味噌だれをからめて蒸し焼きにする北海道の郷土料理です。石狩地方の漁師町が発祥とされ、昭和10年代には漁師がドラム缶を切って作った即席の鉄板の上で、船の上でさばいた鮭をその場で豪快に焼いて食べていたと伝えられます。名前の由来には「ちゃちゃっと手早く作れるから」「お父ちゃんが作る料理だから」「鉄板とヘラが触れ合う音から」など複数の説があり、いずれも決定的な文献は確認されていません。2007年に農林水産省「農山漁村の郷土料理百選」に選ばれ、石狩鍋・ジンギスカンと並ぶ北海道三大郷土料理の一つに数えられます。味噌の香ばしさと鮭の脂の旨みが野菜に染み込み、秋から冬の食卓を彩る一皿です。
三陸のうに料理
Sanriku Sea Urchin
三陸のうに料理は、宮古市・久慈市・洋野町など岩手県沿岸の三陸海岸で水揚げされるウニを使った郷土の海鮮料理です。三陸沖は寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかる好漁場で、昆布などの餌に恵まれることから身が大きく甘みの強いウニが育ち、全国有数のウニの産地として知られています。獲れたてのウニをそのままご飯にのせた生うに丼や、ミョウバンを使わず塩水に漬けて出荷する「塩水うに」、殻を保ったまま瓶に詰める「牛乳瓶うに」など、鮮度と風味を活かした食べ方が発達してきました。漁が解禁される初夏から夏にかけては各地で「うに丼」や「うにまつり」が催され、県内外から多くの観光客が三陸の夏の味覚を求めて訪れます。
深川めし
Fukagawa Meshi
深川めしは、江戸時代の深川（現在の江東区）の漁師町で生まれた郷土料理で、あさりを使った「ぶっかけ」と「炊き込み」の2つのスタイルがあります。江東区一帯はかつて遠浅の干潟が広がり、あさりやはまぐり、青柳などの貝が豊富に獲れる漁師町として栄えました。漁師たちが仕事の合間に、味噌や醤油で煮た貝を熱いご飯にぶっかけて手早く食べた「ぶっかけめし」が原型とされ、後にご飯と一緒に貝や野菜を炊き込む「深川丼」「深川飯」も広まりました。江戸時代は当時大量に獲れたばか貝（青柳）を使うのが一般的でしたが、明治・大正期以降はあさりが主流になったといわれます。日本の五大銘飯の一つにも数えられる東京を代表する漁師飯で、現在も江東区内の専門店で味わうことができます。
生しらす丼
Nama-shirasu-don
生しらす丼は、相模湾で水揚げされたばかりの生しらすをご飯にたっぷりとのせた、湘南地域を代表する海鮮丼です。江の島や腰越、鎌倉周辺の漁港で獲れるしらすは鮮度が落ちるのが非常に早く、加工せずに生の状態で味わえるのは水揚げ当日、産地の近くだけという希少性が魅力です。プリプリとした食感と口の中でとろけるような舌触りが特徴で、醤油やポン酢、生姜や刻みねぎなどの薬味を添えて食べるのが一般的です。毎年1月から3月中旬にかけては禁漁期間にあたるためしらす漁自体が行われず、生しらすを味わえるのは解禁後の限られた時期のみとなります。江の島や腰越の食堂では、釜揚げしらすと生しらすを盛り合わせた丼など、店ごとに趣向を凝らしたメニューも見られます。
那珂川の鮎料理
Nakagawa River Ayu Cuisine
那須高原を水源に栃木県東部を流れる一級河川・那珂川は、鮎の漁獲量が日本有数とされる清流です。この那珂川流域では、川の流れをV字状にせき止めて竹すのこの上に鮎を跳ね上げる伝統漁法「やな」が古くから行われてきました。毎年7月中旬から10月末頃までの期間限定で川沿いに観光やなが設けられ、勢いよく流れ落ちる鮎をつかみ取りする体験ができるほか、炭火でじっくり焼き上げる塩焼きや、釜めし、刺身など多彩な鮎料理を味わえます。大田原市の黒羽観光やなや茂木町の大瀬観光やなをはじめとする施設が那珂川沿いに点在し、夏から秋にかけて家族連れや観光客で賑わう、栃木の清流の恵みを実感できる季節の名物となっています。
日生カキオコ
Hinase Kaki Okonomiyaki
日生カキオコは、岡山県備前市日生町で生まれたご当地グルメで、生牡蠣をふんだんに使ったお好み焼きです。日生は瀬戸内海に面した漁師町で、岡山県のカキ生産量の5割以上を占める一大産地として知られます。とろとろの生地に山盛りの千切りキャベツと新鮮な生牡蠣を合わせて鉄板で焼き上げるのが特徴で、水揚げされたばかりの牡蠣を使うため余分な水分が出にくく、焼いても縮まないプリプリとした食感が楽しめます。もともとは漁師が売り物にならない小粒や傷ものの牡蠣を持ち込んで食べていたのが始まりとされ、2002年に地元の「日生カキお好み焼き研究会」が「カキオコ」と名付けてPR活動を始めたことで全国的に知られるようになりました。
白えびのかき揚げ
Shiroebi no Kakiage
白えびのかき揚げは、「富山湾の宝石」と称される白えびを衣にくぐらせてカラリと揚げた、富山県を代表する海鮮料理です。白えびは体長5〜6センチほどの淡いピンク色で透明感のある小型のエビで、水深200〜400メートル前後の深海に生息しますが、富山湾では海底の地形の特殊さから比較的浅い層でも群れをなして生息するため、漁として成り立つほどまとまって水揚げされるのは全国でも富山県だけとされています。主な水揚げ漁港は新湊漁港と岩瀬漁港で、以前は殻ごと乾燥させて出汁用にすることが多かった白えびですが、冷凍・殻むき技術の向上により身の繊細な甘みと絹のような舌触りが見直され、刺身や寿司ネタとして人気を集めるようになりました。かき揚げは家庭でも作りやすい定番の食べ方で、サクサクの衣とほのかな甘みを併せ持つ味わいが多くの人に親しまれています。