東京染小紋は、伊勢型紙と呼ばれる精緻な型紙を用い、一色の色糊で極小の柄を染め上げる江戸生まれの型染め技法である。小紋そのものの発達は室町時代にさかのぼるとされるが、江戸時代初期になると、諸大名家が江戸屋敷で着用する裃（かみしも）に、家ごとに定めた細かな柄を染めるようになったことから発展した。江戸には全国の大名家が集まったため小紋の需要が大きく高まり、やがて武士の裃柄が庶民の間にも広まって、江戸時代中頃からは町人文化の中で親しまれる染物として花開いた。代表的な柄である「鮫」「行儀」「角通し」は特に格式が高いとされ「江戸小紋三役」と呼ばれる。柄は0.5〜1ミリほどの極めて小さな点や線で構成され、極鮫柄では3センチ四方に千個もの点が寸分の狂いなく染め抜かれる緻密さが最大の特徴である。遠目には無地に見えながら近づくと繊細な文様が浮かび上がる「粋」の美意識を体現した染物として、女性の着物の「華」として今日まで親しまれ、1976年（昭和51年）に国の伝統的工芸品に指定された。
発祥
小紋の発達は室町時代にさかのぼるとされるが、東京染小紋の直接の源流は江戸時代初期にある。江戸には全国の諸大名家の江戸屋敷が置かれ、武士の礼装である裃に細かな模様を染めることが広まった。各大名家がそれぞれ特定の文様柄を定めて着用したことから、精緻な型染めの需要が大きく高まっていった。
歴史
江戸時代中頃になると、武士の裃柄であった小紋は町人文化の発展とともに庶民の間にも広まり、日常の装いとして親しまれるようになった。明治時代以降は女性の着物の柄としても定着し、「女性のきものの華」として位置づけられるようになった。1976年（昭和51年）6月、通商産業大臣（現・経済産業大臣）により国の伝統的工芸品「東京染小紋」に指定され、現在も新宿区・世田谷区・練馬区などで職人によって受け継がれている。
特徴
東京染小紋の最大の特徴は、0.5〜1ミリ程度という極めて小さな点や細い線で構成される柄の緻密さにある。代表的な「極鮫」柄では、わずか3センチ四方に千個もの点が滲むことなく染め抜かれる。中でも「鮫」「行儀」「角通し」は特に格式が高いとされ「江戸小紋三役」と呼ばれる。一色染めでありながら遠目には無地の着物のように見え、近づいて初めて緻密な文様が浮かび上がる、江戸の「粋」を体現した染物である。
技法
型紙彫り（伊勢型紙）
柿渋で貼り合わせた和紙を地紙とし、錐彫り・突き彫り・引き彫り・道具彫りなどの技法で文様を彫刻する。数枚を重ねて彫ることで、耐久性のある精緻な型紙に仕上げる。
型付け
長さ7メートルほどの型染板に白生地を張り、型紙を柄合わせしながら送りへらで色糊を置いていく。型紙の彫り抜かれた部分だけに糊がのり、そこが柄として染め出される。
しごき染め・引き染め
地色を染める工程で、生地全体に色糊をしごいて均一に染め上げる「しごき染め」と、刷毛で引くように染める「引き染め」の二通りの方法が用いられる。
使用される素材
制作工程
- 1
型紙彫り
伊勢で職人が柿渋和紙に文様を彫刻し、東京染小紋に用いる型紙を仕立てる。
- 2
型付け
型染板に張った白生地に型紙を置き、へらで色糊を送りながら柄を写し取っていく。
- 3
地染め
しごき染め、または引き染めによって生地全体に地色を均一に染め上げる。
- 4
蒸し・水元
染めた生地を蒸して色を定着させたのち、水洗い（水元）で余分な糊や染料を洗い流す。
- 5
仕上げ
生地を乾燥させて幅を整え、検品を経て一反の反物として仕上げる。
| 主な産地 |
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職人・工房
購入方法
- 東京染ものがたり博物館（富田染工芸）
- 新宿区西早稲田の工房併設ミュージアム。江戸小紋や江戸更紗の技法紹介の展示に加え、スカーフなどの染物小物を購入できる。入館は無料。購入先を見る →PR
体験施設
よくある質問
Q. 「江戸小紋三役」とは何ですか。
A. 東京染小紋の柄の中でも格式が高いとされる「鮫」「行儀」「角通し」の三つの柄の総称である。鮫は扇形の粒を重ねた文様、行儀は斜め45度に整然と並ぶ点、角通しは縦横に規則正しく並ぶ点で構成される。
Q. 東京染小紋と江戸小紋は同じものですか。
A. ほぼ同義で使われる呼び名である。東京都の伝統工芸品としての正式名称は「東京染小紋」だが、武士の裃柄に由来する歴史的背景から「江戸小紋」の呼び名も広く定着している。