置賜紬は、山形県南部の置賜地方（米沢市・長井市・西置賜郡白鷹町）で織られる紬織物の総称です。米沢藩主・上杉鷹山が藩の財政再建のため殖産興業政策として織物業を奨励したことに端を発し、米沢紬、長井紬、白鷹紬という3つの産地がそれぞれ独自の技法を育みながら発展してきました。米沢紬は紅花や草木を用いた染めの美しさ、長井紬は緯総絣や経緯併用絣の精緻な柄、白鷹紬は全国でも白鷹町の織元でしか継承されていない「板締め絣」による繊細な小絣模様が特徴です。1976年（昭和51年）、これら3産地の紬が「置賜紬」として経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されました。素朴で温かみのある風合いと、手仕事ならではの絣模様の美しさが多くの着物愛好家を惹きつけています。
発祥
置賜紬の起源は江戸中期、米沢藩主・上杉鷹山（治憲）が困窮した藩財政を立て直すため殖産興業政策を進めたことに始まるとされます。越後（現・小千谷）から織物や藍染めの技術者を招き、藩士の子女に機織りを習得させて婦女子の内職として奨励しました。以後、置賜地方の米沢・長井・白鷹の各地でそれぞれ独自の織物文化が育まれていきました。
歴史
明治以降、米沢・長井・白鷹の3産地はそれぞれ独自の絣技法や染色技術を発展させました。白鷹町には明治29年（1896年）に「板締め絣」の技法がもたらされ、精緻な小絣模様を生み出す技法として定着しました。1974年の伝統的工芸品産業振興法（伝産法）制定を機に3産地の紬をまとめて保護・発展させる動きが起こり、1976年に「置賜紬」として国の伝統的工芸品に指定されました。
特徴
置賜紬は生糸・玉糸・真綿つむぎ糸を用い、紅花やカリヤスなどの草木染料で染めた糸を手織りする点が共通の特徴です。米沢紬は紅花染めや草木染めの色合い、長井紬は緯総絣・経緯併用絣の柄、白鷹紬は板締め絣による精緻な小絣模様と大きなシボが持ち味で、それぞれ異なる表情を見せます。先染めの平織りを基本とする素朴な風合いの中に、産地ごとの個性が息づいています。
使用される素材
制作工程
- 1
絣糸染め
「手くくり」や「手擦り込み」により、模様になる部分をあらかじめ染め分けて絣糸をつくる。
- 2
板締め絣（白鷹紬）
板に糸を挟んで締め上げ、染料が染み込む部分を精密に調整して小絣模様を生み出す。
- 3
機織り
染め上げた絣糸を手機にかけ、柄を合わせながら布地に織り上げる。
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職人・工房
購入方法
- 紅花染新田
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